Неисправности автомобиля и способы их устранения

[Gulzhan**]

Не холодит: типичные поломки кондиционера, и что с ними делать




27 августа 2017

Не так давно я рассказал, как появились кондиционеры в автомобиле. Далеко не сразу инженеры смогли скомпоновать все компоненты системы таким образом, чтобы система была компактной, производительной и удобной в работе. Но схема, придуманная добрых 70 лет назад, пока держится. И неплохо справляется работой – если, конечно, она работает. В стационарных устройствах, вроде бытовых холодильников, и тем более промышленных, особенных проблем с ресурсом нет, система работает десятки лет без перерыва в импульсном режиме. Но в машине почему-то уже после трех-четырех лет службы начинаются сложности, падает производительность, и, как показывает практика, ремонт оказывается дорогим. Почему так происходит, и как снизить издержки?



Как это работает?

Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:


https://3.404content.com/resize/730x-/1/37/BF/1231871367334331922/fullsize.png
(https://3.404content.com/1/8C/91/1231876408611178052/fullsize.png)


Cхема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.
Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.


КОНДЕНСАТОР– это наш «радиатор кондиционера», который расположен перед основным радиатором двигателя. Это просто большой радиатор, но работающий под большим давлением. Разогретый и сжатый газ поступает в конденсатор, охлаждается и выходит уже в виде жидкости.




https://4.404content.com/resize/730x-/1/B9/80/1231871368557233688/fullsize.jpg
(https://4.404content.com/1/B6/58/1231876411592541765/fullsize.jpg)


Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.


ИСПАРИТЕЛЬ


– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.
В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.
Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.


АККУМУЛЯТОР ХЛАДАГЕНТА


– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.

Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.
Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.



Поломка первая: утечка

В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.


Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.





https://3.404content.com/resize/730x-/1/C4/BE/1231871368481998357/fullsize.jpg
(https://4.404content.com/1/52/BA/1231876414258808390/fullsize.jpg)


Механические повреждения от вибраций, ударов камней или попросту перетираний тоже встречаются регулярно. Объясняется это легко: большая часть системы расположена открыто в моторном отсеке и ничем не защищена от пыли и грязи, рядом работает вибрирующий мотор, машина ездит по ямам, испытывая знакопеременные ускорения. Да еще и камни летят в радиаторы с хорошей скоростью. Неудивительно, что «чистая» утечка встречается не так уж редко, и это действительно одна из основных причин отказа системы.


Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.





https://4.404content.com/resize/730x-/1/39/04/1231871368615953945/fullsize.jpg
(https://4.404content.com/1/CF/86/1231876416945260103/fullsize.jpg)


К сожалению, иногда встречаются случаи действительно медленной утечки, возникающей только при рабочей разнице температур и длящейся неделями. С такой течью уже ездить не будешь, заправлять придется слишком часто, и найти простыми способами ее может быть очень сложно. В этом случае в ход идут варианты, как при диагностике «наобум». Мастера начинают менять компоненты последовательно. Чаще всего виновниками утечек являются или конструктивно слабые места системы, что не редкость у автомобиля, либо просто утечки трубок в передней части или с конденсатора, как наиболее крупной и уязвимой детали.



Перегрев и аварийный сброс

В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.


Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.

Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.


Неисправность компрессора


Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.
На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.




ЕСЛИ КОМПРЕССОР РАЗРУШЕН, ОН ПОСТАВЛЯЕТ В СИСТЕМУ МНОГО МУСОРА, ЧАСТО ЭТО ПОВРЕЖДАЕТ ЕЩЕ ОДИН УЗЕЛ.




К счастью, самой распространенной проблемой всех компрессоров является банальный отказ электромагнитной муфты, в которой порой подгорает и изнашивается простенькое «сцепление», а электромагнит сгорает. Также муфта часто выходит из строя по вине подшипника.

Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.
Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.
К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.



Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки



Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.

Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.





https://4.404content.com/resize/730x-/1/8C/13/1231871368547796503/fullsize.jpg
(https://4.404content.com/1/E5/73/1231876419650586184/fullsize.jpg)


Системы с ТРВ устроены несколько проще, поскольку работают в постоянном режиме и с полным испарением хладагента перед испарителем, а системы с аккумулятором и дросселирующей вставкой имеют более простую механическую часть. Но при этом требуют контроля работы компрессора с помощью электроники, благодаря чему их испаритель «затопленного типа» примерно на 10% более эффективен, чем обычный. Но есть и еще один нюанс. Аккумулятор должен препятствовать попаданию хладагента в жидкой фазе снова в насос, иначе он выйдет из строя в результате гидроудара. И при непрогретом моторе или при включении зимой появляется шанс загубить компрессор еще и таким способом.



ПРИВОДИТЬ К НЕРАБОТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМЫ МОГУТ И СБОИ В РАБОТЕ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ.



Неисправности системы управления



Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.


Как определить самостоятельно, что не работает


Если при включении вы не слышите характерного звука и нет изменения оборотов двигателя, то проверьте наличие фреона. Можно «неправильным» способом, просто нажав на клапан заправочной горловины, хотя этот метод не даёт возможность оценить количество фреона. Зато он работает и при отключенном компрессоре. Если «пшик» есть, то вы потратили немного фреона, но убедились, что контур под давлением. Количество фреона можно оценить либо по рабочему давлению, либо при работающем компрессоре через «глазок». Если давления нет совсем, то вам придётся ехать к мастеру, проверять трубки и радиатор.





https://4.404content.com/resize/730x-/1/87/90/1231871368543077910/fullsize.jpg
(https://4.404content.com/1/D3/A6/1231876422448449097/fullsize.jpg)


Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.


Если компрессор включается, но холода нет, то полезно определить количество фреона. Обычно на трубках есть глазок для визуальной оценки состояния контура. Если при включении сначала проходят пузырьки, а потом их почти не остается, значит, компрессор качает, и фреона достаточно. Проблема кроется либо в клапане ТРВ, либо в работе конденсатора и вентиляторов. Если пузырьки идут постоянно, то есть беда с количеством фреона, нужно просто дозаправить систему. Если в глазке просто белая взвесь, то фреона почти нет, нужно срочно выключить систему и дозаправить ее.




https://3.404content.com/resize/730x-/1/1D/AB/1231871368682538522/fullsize.jpg
(https://3.404content.com/1/C6/C8/1231876425126250058/fullsize.jpg)


Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.

Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.
О «правильных» ценах на типичный ремонт поговорим в следующем материале.




Источник (http://www.kolesa.ru/article/ne-holodit-tipichnye-polomki-konditsionera-i-chto-s-nimi-delat)

[Gulzhan**]

Почему тускнеют фары и как быстро вернуть им силу


24 сентября 2017

Пришла осень, сократился световой день, начались дожди и полетела грязь из-под колес… На этом фоне многие водители, особенно ездящие на немолодых автомобилях, обращают внимание на то, что головной свет-то, оказывается, недостаточный, тусклый, напрягающий глаза. Причины на то – не только погодно-сезонные! Нередко лампам фар банально не хватает мощности, получаемой от бортовой электросистемы через «уставшую» электропроводку… Причем диагностировать и вылечить тусклые фары можно на любом авто, не прибегая к дорогостоящим услугам официальных дилеров.
Упрощенно устройство головного света большинства автомобилей выглядит так, как на схеме ниже. Для простоты не показан замок зажигания, предохранители и ряд других элементов. А комбинированная лампа H4 дальнего и ближнего света с двумя нитями накаливания и тремя выводами изображена, как две отдельные лампы.
Схема проста, как апельсин, но у возрастных машин из-за окисления электропроводки и её разъемов на участке от точки «А» до точки «Б» частенько теряется впустую слишком много тока. Скажем, генератор с аккумулятором могут давать честные 14 вольт, а до лампы фары доходит всего лишь 12, а то и меньше.
[/URL]
Просадка даже в пару вольт – это 14% от напряжения бортовой сети, что немало! Старая электропроводка, помутневшие от возраста стекла фар и потускневшие от осаждения нихрома колбы ламп – все это в комплексе дает слабосильный свет, из-за которого движение становится некомфортным и опасным.
Исцарапанные стекла и потемневшие лампы видны невооруженным глазом, а вот просадка напряжения легко выявляется при помощи вольтметра – измеряется напряжение на клеммах батареи при включенных фарах, а затем на контактах горящей лампы. Если разница достигает 2 вольт или даже более – проблему необходимо устранять.
Казалось бы, для любого автоэлектрика задача элементарна – заменить пару проводов. Однако электрик при такой просьбе клиента поморщится от раздражения…Проблема в том, что путь электропроводки – причудлив и извилист, и провода, идущие к лампам, прячутся в толстых общих жгутах-«косичках», замысловато змеящихся под капотом и под торпедо. Извлечь провода из жгутов на свет божий, заменить их на новые, собрать косички и уложить на место – задача крайне неблагодарная, трудоемкая и явно нерациональная на большинстве немолодых машин. Деньги за целый день (а то и два!) возни электрика полезней потратить на более насущные ремонты!
(http://www.kolesa.ru/article/boj-komaram-v-mashine-kak-sdelat-fumigator-dlya-avtomobilya)

https://4.404content.com/resize/730x-/1/D8/46/1252122410241754560/fullsize.jpg (https://4.404content.com/1/C5/A4/1252127451897923096/fullsize.jpg)

Тем более что проблему «энергетического голодания» ламп в фарах можно решить легко, быстро и недорого. Для этого нужно дать соответствующее задание мастеру, разъяснив ему суть требующегося несложного лайфхака. Или даже осуществить его самому, если имеются некоторые электротехнические навыки…
Лезть в дебри штатной электропроводки нет никакой нужды – от аккумулятора к фарам (а вернее, лишь к лампам ближнего света, поскольку дальний используется, откровенно говоря, крайне редко) нужно проложить под капотом новую самостоятельную нештатную электропроводку и подключить её к батарее и лампам через дополнительное реле. А штатная схема подачи питания на лампы будет использоваться только для управления этим реле.
В общем, все должно выглядеть примерно так:


https://4.404content.com/resize/730x-/1/9B/34/1252122409921414589/fullsize.jpg (https://4.404content.com/1/9B/34/1252122409921414589/fullsize.jpg)

После теории переходим к практике – собственно, и сподвигшей подготовить эту статью. Диагностируем и устраняем причину на автомобиле одного из наших коллег – Opel Corsa 2002 года выпуска.
Фары светят, но откровенно неудовлетворительно. Вынимаем лампу, вставляем в контакты её разъема пару зачищенных проводков и подключаем к ним вольтметр. Заводим машину и включаем ближний свет. На клеммах аккумуляторной батареи – 14 с «копейками» вольт, норма. А на лампах ближнего света – всего 11 вольт. Три вольта где-то потерялись по дороге от аккумулятора к фарам…


https://4.404content.com/resize/730x-/1/70/70/1252122410239395263/fullsize.jpg (https://3.404content.com/1/2A/A2/1252127454341105177/fullsize.jpg)

Поскольку проводка упакована в жгуты плотно, а проложены эти жгуты труднодоступно, просто пускаем на лампы ближнего света отдельную проводку проводом сечением 2,5 мм², согласно вышеприведенной инструкции. И фарам возвращается штатная яркость.
Как видите, процедура быстрая и довольно эффективная. Хотя если машину планируется оставить у себя надолго и она стоит вложений, то полноценная перекладка проводки – не самая худшая идея. Получится качественно, долговечно, но небыстро и уж точно недешево.


[URL="https://4.404content.com/1/3D/31/1252127456757286426/fullsize.jpg"]https://4.404content.com/resize/730x-/1/E1/D7/1252122410224977342/fullsize.jpg (https://4.404content.com/1/3D/31/1252127456757286426/fullsize.jpg)


Источник (http://www.kolesa.ru/article/pochemu-tuskneyut-fary-i-kak-bystro-vernut-im-silu)

[Gulzhan**]

Коробка передач дергается — почему и что делать


18 марта 2018

Начали ощущать неприятные подергивания в трансмиссии? Следует определиться с причинами и выяснить, вредно ли это для автомобиля.
Вначале разделим проблему на две составляющие. К первой отнесем такую конструкцию коробки, при которой переключением передач управляет сам водитель. Ко второй — всевозможные роботы, автоматы и вариаторы. Следует отметить, что рывки во время движения не только неприятны для водителя и пассажиров, но и крайне вредны для трансмиссии автомобиля.
[/URL]

https://3.404content.com/resize/730x-/1/85/CB/1378943748886759013/fullsize.jpg (https://3.404content.com/1/85/CB/1378943748886759013/fullsize.jpg)

Если коробка передач начала дергаться, то она не только ускоренно изнашивается сама, но и вызывает губительные крутильные колебания в приводах колес, раздаточных коробках, карданных валах и задних мостах.
Сразу надо отсечь проблемы, вызываемые подергиванием двигателя. Сделать это порой нелегко. Ведь не всегда при этом на приборах загорается символ «Check engine» («Проверь двигатель»). Чаще всего неравномерность работы двигателя вызывают пропуски воспламенения в отдельных цилиндрах. Причины могут быть разные — и подсос неучтенного воздуха, и неисправность свечей с форсунками, и негерметичность клапанов, и снижение компрессии. Сбивать с толку электронный блок управления двигателем могут и неисправность датчика скорости, и дефекты регулятора холостого хода вкупе с неисправностями датчика положения дроссельной заслонки. Ну и качество топлива сбрасывать со счетов нельзя, так же как и воду, попадающую в цилиндры сквозь весь топливный тракт.
Иными словами, нельзя однозначно утверждать, что дергает именно коробка передач. Двигатель тоже вполне может вносить свою лепту, так что без вдумчивой диагностики мотора начинать чинить коробку передач не советую.
Еще одной причиной дерганья всего силового агрегата, не связанной с работой коробки передач, является выход из строя опор. С разрушенными опорами даже при нормальных нагрузках весь агрегат будет дергаться, передавая эти колебания на кузов.
Механические коробки передачВ случае с механикой чаще всего подергивания проявляются при непрогретом двигателе. Дефектом это считать не следует, но нужно стараться не допускать езды в таких режимах.


https://4.404content.com/resize/730x-/1/0E/19/1378943748248438370/fullsize.jpg (https://4.404content.com/1/0E/19/1378943748248438370/fullsize.jpg)

Механическая коробка передач проста по конструкции и вряд ли она сама будет провоцировать рывки при передаче крутящего момента от двигателя к ведущим колесам. Зато может страдать от неисправностей двигателя и сцепления.
Рывки при переключении передач создают ударные нагрузки на шестерни, муфты, валы, подшипники коробки передач. Возможны сколы и другие повреждения этих дорогостоящих и сложных в ремонте деталей коробки передач. Зачастую рывки вызваны износом механизма сцепления, которое при эксплуатации в городе или, наоборот, на совсем разбитых сельских плохих дорогах испытывает чрезмерно большие нагрузки.


https://4.404content.com/resize/730x-/1/5A/AD/1378943748655285860/fullsize.jpg (https://4.404content.com/1/5A/AD/1378943748655285860/fullsize.jpg)

У грамотного водителя исправное сцепление «дергать» коробку передач не будет, а вот изношенное, да еще при неопытном «драйвере», может быстро нанести ущерб.
Рывки возможны из-за следующих ошибок водителя при управлении коробкой передач и сцеплением:

неправильно скоординированы выжим и отпускание педали сцепления с моментом переключением передачи;
переключение при слишком высоких оборотах двигателя;
ударное нажатие педали газа после переключения передачи;
движение на слишком высокой для данной скорости передаче, когда на тахометре меньше 1200–1500 об/мин, и попытка разогнаться с этой скорости на этой же передаче.
Автоматическая коробка передачАвтоматические коробки разных типов — это весьма сложные в конструктивном плане механизмы. Надежную и безотказную работу таких коробок можно обеспечить, если постоянно следить за исправностью агрегата, регулярно выполнять профилактические обследования и обеспечить качественный сервис. Имейте в виду, что даже незначительная неисправность, которую владелец проигнорировал и не обратился к специалистам вовремя, может быть причиной полного выхода из строя этого дорогостоящего устройства.
Начнем с роботизированных коробок передач с одним сцеплением. Им присущи все дефекты, описанные для ручных коробок передач. Плюс ко всему неоптимальные алгоритмы, прописанные в программном обеспечении. А они, на мой взгляд, и не могут быть оптимальными: слишком много внешних и внутренних факторов влияет на работу этого узла. Современная электроника просто не в состоянии учесть все и адаптировать работу коробки передач.


https://3.404content.com/resize/730x-/1/40/15/1378943748386063971/fullsize.jpg (https://3.404content.com/1/40/15/1378943748386063971/fullsize.jpg)

Конструкция робота с одним сцеплением не доведена до совершенства, и рывки практически неизбежны.
Активному водителю в мегаполисе ничего, кроме седых волос, такая трансмиссия не добавляет. Считаю, что лучше вручную переключать передачи на обычной механике, чем такой, с позволения сказать, автомат.
Роботы с двумя сцеплениями — это песня: современная коробка с такой начинкой быстра, удобна, экономична. Пока не начнет… правильно! подергиваться. А вот тут уже оказывается, что возможны дефекты сцеплений, механической части и электроники. Если робот с двумя сцеплениями начал подергиваться, то нужна профессиональная диагностика. Ремонт на этой стадии обойдется дешевле, чем если вы дотянете до того момента, когда автомобиль не сможет перемещаться самостоятельно.
Теперь рассмотрим вариаторы. Это коробка передач, у которой, по сути, нет передач и не бывает подергиваний. Почти не бывает. Принцип работы вариатора — это полностью плавная, бесступенчатая передача крутящего момента и такое же плавное и неразрывное его изменение. А рывки? Рывки — это уже катастрофа. Прижим трущихся элементов вариатора уменьшился настолько, что происходит периодическое проскальзывание. При этом возникают неустранимые задиры трущихся поверхностей, после которых нужна полная разборка и капитальный ремонт вариатора. А причины уменьшения усилия прижима могут быть как в недостаточном давлении рабочей жидкости, так и в сбоях электронного управления.


https://4.404content.com/resize/730x-/1/37/8E/1378943749497554534/fullsize.jpg (https://4.404content.com/1/37/8E/1378943749497554534/fullsize.jpg)

В трансмиссии с вариатором рывков быть не должно совсем. Пока все исправно.
Теперь перейдем к классическому гидромеханическому автомату. У большинства производителей это доведенные до ума, надежные и долговечные устройства. И тем не менее существует ряд ситуаций, когда рывки при переключении передач будут донимать владельца. Итак, рывки возможны:

При весьма низкой температуре «за бортом». Гидравлическая жидкость загустевает, что приводит к недостаточному давлению на исполнительные механизмы, и движение становится дерганым, как будто коробка «путается в передачах». Решение простое — прогревать двигатель и АКП на холостом ходу до начала движения. Это продлит срок службы и того, и другого. Можно на стоящем автомобиле несколько раз перевести селектор в положения D и R, чтобы лучше «разогнать» жидкость по коробке, и только после этого начинать движение.
«Старая жидкость». Только вино тем дороже, чем большую выдержку имеет. Гидравлическую жидкость следует менять не реже, чем предписано в инструкции. А лучше чаще, если постоянно стоите на машине в пробках. Порой вырваться из снежного плена на парковке непросто. Этот процесс может потребовать от машины и ее коробки передач всех возможных сил, что отнюдь не продлит срок службы как жидкости, так и всего агрегата.
«Недолив». При недостаточном уровне жидкости в автоматической коробке давление жидкости может быть недостаточным для четкой работы механизмов устройства. Следует периодически проверять уровень жидкости в коробке передач и при ощутимой убыли не просто доливать, а немедленно устранять негерметичность. «Пустяковая» течь может вывести из строя все внутренности коробки передач.
«Фантомные» дерганья. Пока владелец не привыкнет к своему автомобилю, он может принимать проявления адаптивности коробки передач за некие подергивания. Дело в том, что управляющая электроника после нескольких поездок в одном стиле, например агрессивном, затем при плавной езде ведет себя немного странно. Но со временем владелец понимает алгоритм такого поведения и привыкает к нему.


[URL="https://3.404content.com/1/67/42/1378943748069394017/fullsize.jpg"]https://3.404content.com/resize/730x-/1/67/42/1378943748069394017/fullsize.jpg (https://3.404content.com/1/67/42/1378943748069394017/fullsize.jpg)

Классический гидромеханический многоступенчатый автомат, будучи полностью исправным, не досаждает водителю излишними рывками.
Все дерганья, кроме легкого «адаптивного» подергивания гидромеханики и неустранимого «козления» робота с одним сцеплением, не следует игнорировать. Возможно, они являются симптомами начала разрушения коробки-автомата, который бережет вам массу сил и нервов в пробочном трафике. Берегите и вы его, не затягивайте с визитом на сервис.
Предлагаю в комментариях поделиться, с какими подергиваниями вы сталкивались при эксплуатации своих автоматических, да и ручных, коробок передач.
Источник (https://www.zr.ru/content/articles/911076-pochemu-korobka-peredach-dergaet/)

[цаца]

Неисправность компрессора


Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.
На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса


ЛЛюди у меня мазган не работает,сказали мадхес не в порядке надо новый,если я эту информацию передам русско говорящему,есть сикуй что мне починят или все таки надо менять мадхес за 4000 шек

[Gulzhan**]

7 поломок автомобиля, которые должен уметь чинить каждый водитель «с руками»


16 мая 2018


Время от времени каждый водитель сталкивается с небольшими поломками автомобиля, на устранение которых тратится немало сил и средств.
А ведь немало проблем можно избежать, если делать мелкий ремонт своими руками.
Подробнее о том, что может исправить даже новичок, смотрите далее в обзоре.




https://4.404content.com/1/76/74/1421758127438300540/fullsize.jpg





1. Замена сломанного поворотника



https://3.404content.com/1/13/FA/1421758745292047750/fullsize.jpg





Такая неприятность может случиться с любым автомобилем.

Такая неприятность, как разбитая фара или поворотник, может случиться с кем угодно. Но водителю не стоит расстраиваться из-за незапланированных трат и, тем более, сразу ехать на СТО. Эти детали легко заменить своими руками, что существенно сэкономит семейный бюджет. Для ремонта понадобится небольшая отвертка и 15 минут времени.



2. Замена бампера и передних крыльев



https://3.404content.com/1/BD/B1/1421758744572986757/fullsize.jpg





На первый взгляд, смотрится как полный беспорядок.


На первый взгляд, замена кузовных деталей, таких как передние крылья, капот, багажник – это сложная и трудоемкая задача. Именно поэтому чаще всего такой ремонт водители отдают на откуп мастерам на СТО.

На самом же деле, самое сложное – это снять бампер. Обычно он крепится на защелках, которые довольно легко сломать. Иногда достаточно посмотреть видео на ютубе, как можно разобрать весь передок машины, используя отвертку и гаечные ключи.



https://youtu.be/-Q0tTRpgZJw:fun_11:




3. Новый пол для багажника



https://4.404content.com/1/C6/FB/1421758744190518656/fullsize.jpg




Эта фанерная заготовка в дальнейшем будет покрыта тканевым материалом или резиной.


Водители новых автомобилей редко задумываются о состоянии многочисленных ковриков, которые есть в машине. А вот владельцы авто с пробегом часто вынуждены менять эти детали интерьера. Особенно достается картонному полу багажника, который при активном использовании попросту разрушается.

Вместо того, чтобы тратится на новый пол, намного дешевле сделать его самому. Самый незатейливый способ – кусок линолеума. Но более практичным будет вырезать пол из фанеры или ОСБ, причем, желательно брать влагостойкий материал. После обрезки лист ошкуривается по краям и красится. Затем фанера обтягивается материалом под цвет багажника. Такой новый пол будет служить еще очень долго.




https://youtu.be/-j4VbPsWoeg;)




4. Замена антенны



https://3.404content.com/1/74/DE/1421758744406787460/fullsize.jpg



Компактная, но мощная автомобильная антенна.


На многих автомобилях, особенно бюджетного класса, стандартная антенна довольно «слабая» и «ловит» только радио. Зато на авторынке можно купить весьма современное устройство, установив которое, а машине будет GPS, GSM, а также телевизионный сигнал.
Немало водителей поручают установить новую антенну специалистам на СТО. А ведь это именно тот случай, когда своими руками можно сделать не хуже, причем бесплатно. Если ставить новую антенну на место предыдущей, то на все про все понадобится не более 30 минут. Чтобы это сделать, вовсе не нужно быть электриком.


5. Перетянуть динамики



https://4.404content.com/1/97/DC/1421758744214635905/fullsize.jpg



Динамик в водительской двери.


На многих автомобилях с солидным пробегом динамики, покрытые натянутой тканью, имеют довольно «потасканный» вид. А ведь мало кто из водителей знает, что этот недостаток исправить очень легко.

Для этого необходимо снять крышку динамика и отодрать старую провисшую ткань. Далее на сетку наносим клей и прикладываем новую материю. Когда клей подсохнет, обрезаем излишки, и монтируем готовую крышку на дверь. На все про все затрачивается максимум час времени (с учетом высыхания клея) и пару сотен рублей.


6. Новые сиденья



https://4.404content.com/1/BF/FF/1421758744245044611/fullsize.jpg



Изношенные автомобильные сиденья довольно легко можно заменить на новые.

За годы интенсивного использования автомобильные сиденья, особенно водительское, приходят в негодность. И довольно часто ремонтировать кресла не выгодно. Намного дешевле заменить их на новые или контрактные (с другой б/у машины).


Сделать это проще простого. Старые кресла демонтируются, и вместо них на направляющие ставятся новые. Обычно у разных производителей крепление одинаковые, но иногда бывают и сиденья с уникальным крепежом.


7. Регулятор стеклоочистителя



https://3.404content.com/1/D2/87/1421758744213325186/fullsize.jpg



Новенькие стеклоочистители на автомобиле.


Ничто так не раздражает водителя, чем громкое хлопание щеток стеклоочистителей по лобовому стеклу. Поскольку приводной моторчик и регулятор стеклоочистителей изнашиваются, весь механизм работает не так, как должен бы. Заменить его – проще простого.
Для этого нужно отстегнуть щетки, снять пластиковую накладку у основания капота, и открутить старый регулятор. Вся процедура, с последующей сборкой, занимает менее часа времени, даже если делать все предельно аккуратно.



Источник

Ч (https://novate.ru/blogs/120518/46181/)ЕТЫРЕ КОЛЕСА

[Gulzhan**]

Стартер крутит, но мотор не заводится




07 января 2018

Современные автомобили порой тоже капризничают. Разбираем одну из самых типичных ситуаций.


Надежность автомобилей со времен жигулевско-москвичевской эпохи, конечно же, значительно выросла. Поэтому многие современные водители далеко не сразу вспоминают даже, что надо дернуть, чтобы открыть капот. А одной из самых распространенных ситуаций, ставящих в тупик неискушенного автомобилиста, является именно такая: стартер жужжит, но мотор не спешит заводиться.





https://4.404content.com/resize/730x-/1/8E/4D/1328144321673692357/fullsize.jpg
(https://4.404content.com/1/8E/4D/1328144321673692357/fullsize.jpg)


Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории.



Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:



Человеческий фактор:


Самая смешная причина: нет ни капли топлива! Бывает. Да и лечение понятно без комментариев.
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.



https://3.404content.com/resize/730x-/1/B7/CD/1328144322007663814/fullsize.jpg
(https://3.404content.com/1/B7/CD/1328144322007663814/fullsize.jpg)


Пожалуй, каждый автомобилист хоть раз в своей жизни, но сталкивался с подобной ситуацией, когда мотор отказывался заводиться. Где же в первую очередь искать причину?


Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:

Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.




https://3.404content.com/resize/730x-/1/89/A7/1328144320938378436/fullsize.jpg
(https://3.404content.com/1/89/A7/1328144320938378436/fullsize.jpg)


Вот он, тот самый стартер, который и отвечает за пуск двигателя. Если машина отказывается заводиться, не лишне будет проверить подсоединение силового и управляющего проводов к контактам тягового реле стартера.


Может, мы упустили какие-то еще причины подобного каприза? Всех призываем поделиться знаниями и опытом.



Источник (https://www.zr.ru/content/articles/909954-starter-krutit-no-motor-ne-pu/)

[Gulzhan**]

Почему не заводится мотор?




15 января 2018

Вы пытаетесь пустить мотор, но стартер упорно «не замечает» вас. А на что он мог обидеться?
Повернули ключ зажигания, нажали кнопку пуска — как еще пускают автомобильные двигатели?
Но никаких привычных «ж-ж-ж» не слыхать: машина не желает просыпаться. Что могло с ней произойти?



Разрядилось



https://3.404content.com/resize/730x-/1/DE/CE/1334203019803231517/fullsize.jpg (https://3.404content.com/1/DE/CE/1334203019803231517/fullsize.jpg)


Самая банальная причина молчания стартера — это полностью разряженная АКБ.


Способы посадить батарею в ноль достаточно банальны: от непогашенных фар до частых и коротких городских поездок (особенно зимой). Бывают автомобили с изначально дурной электрикой — скажем, с обогревом заднего стекла, не отключаемым при выключении мотора. Методы оживления тоже банальны — зарядить, заменить и т.п.


Окислилось

Когда-то давно в таких случаях один из авторов привычно лез под капот папиных Жигулей — почти наверняка нужно было почистить мелкой шкуркой клеммы батареи. Жигулей давно нет. Но процессы окисления никто не отменял, а потому в любой современной машине они могут вредить точно так же, как и в давние времена. Применительно к системе пуска с ее огромными токами даже лишние 0,1 Ома при токе в сотню ампер немедленно «скушают» всё напряжение — в итоге стартер будет молчать.


Оторвалось, подгорело, отсоединилось

Следующая «электрическая» причина молчания стартера — отсоединившийся провод. Если, к примеру, ослабло крепление к тяговому реле, то знайте — пуска не будет.





https://4.404content.com/resize/730x-/1/04/13/1334203020316247326/fullsize.jpg (https://4.404content.com/1/04/13/1334203020316247326/fullsize.jpg)


Один из двух типов отказа в электрике и электронике — отсутствие контакта…


Владельцы старых машин знают, что распространенной болезнью былых времен было подгорание контактов «50» замка зажигания: солидный ток тягового реле в несколько десятков ампер шел напрямую через них, а потому время от времени они сбоили.



Загустело



https://3.404content.com/resize/730x-/1/5E/66/1334203019782259996/fullsize.jpg (https://3.404content.com/1/5E/66/1334203019782259996/fullsize.jpg)


В эпоху дефицита многим приходилось ездить на летнем моторном масле зимой. В него вечером подливали стакан бензина, а моторы перед пуском подогревали всеми доступными способами. Но сегодня достаточно залить нормальное масло и забыть о проблеме.
Летнее масло при сильном морозе способно застыть так, что стартеру окажется не под силу провернуть коленчатый вал. Метод лечения очевиден: заменить масло на подходящее.



Заблокировалось

Блокировка стартера охранным устройством — обычное дело. Как правило, сбоят нештатные устройства, причем в ряде случаев виноват сам хозяин. Просто забыл отключить.




Неисправен сам стартер



https://4.404content.com/resize/730x-/1/50/1A/1334203019461920026/fullsize.jpg (https://4.404content.com/1/50/1A/1334203019461920026/fullsize.jpg)


Сегодня редко кто представляет себе вид стартера изнутри. Может быть, так и надо — лишние знания.
Редко, но бывает и такое: стартеры иногда помирают. Якорь, щетки, тяговое реле и его контактные болты — неважно.



Заклинило



https://4.404content.com/resize/730x-/1/5C/D3/1334203019485775131/fullsize.jpg (https://4.404content.com/1/5C/D3/1334203019485775131/fullsize.jpg)


Даже заклинивший генератор может помешать стартеру проворачивать коленвал.


А вот это совсем нехорошая ситуация. Полбеды, если заклинило некий вспомогательный агрегат — генератор, помпу, компрессор кондиционера или насос гидроусилителя руля. А вот если клина схватил сам ДВС, то это приговор к капремонту — со всеми вытекающими последствиями.


Всех, кто хочет поделиться иными причинами указанного дефекта, приглашаем высказаться в комментариях.




Источник (https://www.zr.ru/content/articles/910301-pochemu-ne-zavoditsya-motor-7-p/)

[Gulzhan**]

6 проблем в автомобиле, которые каждый водитель просто обязан уметь устранить


27 июля 2018

В последнее время водители все чаще отдают любые виды ремонта и услуг на откуп автосервисам. Порой на это тратится слишком много средств, а качество все равно оставляет желать лучшего. А ведь можно даже навскидку назвать сразу 10 проблем, с которыми даже автолюбитель-новичок просто обязан справиться самостоятельно, используя самые обычные ручные инструменты. Подробнее об этом – далее в обзоре.
1. Заменить воздушный фильтр
https://3.404content.com/1/55/C6/1473807605599045303/fullsize.jpg



Снимать старый воздушный фильтр и устанавливать новый должен уметь каждый водитель.Замену воздушного фильтра двигателя, а также фильтра воздуха, который поступает в салон, водители часто отдают на откуп работникам сервиса, так как сами «боятся что-то поломать». На самом деле, эта процедура проще простого.
Для замены фильтра на большинстве машин автовладельцу понадобится всего лишь один гаечный ключ. А иногда и вовсе нужно лишь отстегнуть защелки. Состояние фильтра оценивается исключительно на глаз. Если материал фильтра серого цвета, он достается, устанавливается новый элемент, а затем все собирается обратно.
2. Клапан вентиляции картера
https://4.404content.com/1/10/2E/1473807605456176822/fullsize.jpg


Клапан PCV на современном двигателе регулирует забор картерных газов на впуск.
Неисправный клапан вентиляции картера (система PCV) может привести к тому, что двигателю будет не хватать воздуха, и поэтому вырастет расход топлива. Замена этой детали не представляет абсолютно никакой сложности, а делать это нужно с интервалом, указанным в инструкции заводом-изготовителем.
Большинство клапанов PCV можно просто заменить, вытащив его из резиновой втулки и отсоединив от резинового шланга. Затем в освободившееся посадочное место ставится новый клапан.
3. Газовая стойка под капот
https://4.404content.com/1/B9/C3/1473807605664319161/fullsize.jpg



Газовые стойки, поддерживающие капот, от времени приходят в негодность.Если водителю начинает падать капот на голову, это верный признак того, что «умерли» газовые стойки. Их замена – это простейшая процедура, а доступны они во любом магазине запчастей.
Стоит отметить, что стойки бывают разных конструкций. Одни просто откручиваются. Другие имеют соединение типа шара и гнезда. Во втором случае понадобится отвертка с плоским жалом, которой нужно поддеть защелку.
4. Замена лампочек
https://4.404content.com/1/A1/C5/1473807605616084664/fullsize.jpg



На самом деле заменить перегоревшую лампочку – проще простого.Для доступа к перегоревшим лампочкам освещения номерного знака, поворотников и противотуманок достаточно открутить винты и снять стекло. Сменить лампочки накаливания на новые, вытащив старые, также не составит проблем. Процедуру стоит проводить в перчатках, а все детали — выкладывать на бумажное полотенце. Только так можно избежать попадания масла и грязи, которые преждевременно выводит лампочки из строя.
5. Подкрасить «рыжики» и сколы
https://4.404content.com/1/CA/6C/1473807606217705146/fullsize.jpg



Небольшие дефекты лакокрасочного покрытия лучше устранять в самом начале, пока не появилась коррозия.Голый металл автомобильного кузова, если он не покрыт краской, ржавеет очень быстро. Именно поэтому все сколы эмали, сильные потертости, проступающую ржавчину (т.н. «рыжики») необходимо обработать и устранить. Все, что нужно делать – это купить спирт и краску соответствующего цвета. С помощью спирта обезжиривается поврежденное место. Далее на поверхность наносится краска. Это можно сделать даже маленькой кисточкой, главное, чтобы краски не было слишком много, иначе она потечет.
6. Текущий люк в крыше
https://3.404content.com/1/51/49/1473807606527821499/fullsize.jpg


Протекающий люк не нужно чинить, а стоит почистить каналы для отвода воды.
Если во время дождя в автомобиле начинает протекать люк, то велика вероятность того, что забиты стоки для воды. Устранить эту проблему довольно легко. Нужно открыть люк и найти отверстия для слива в переднем и заднем углах люка. После этого нужно немного модернизировать самый обычный пылесос. К штатной трубе нужно прикрепить (можно даже скотчем) резиновую трубку небольшого диаметра. С ее помощью отсасывается воздух из стоков.
Далее понадобится длинный жесткий провод, например, тросик спидометра. Продвигая его и прокручивая в канале, весь мусор выталкивается вниз. После этой операции люк уже не будет течь.

Источник (http://chert-poberi.ru/avto/6-problem-v-avtomobile-kotoryie-kazhdyiy-voditel-prosto-obyazan-umet-ustranit.html)

[Gulzhan**]

5 непозволительных ошибок, которые люди допускают при пользовании кондиционером




29 июля 2018

Сегодня кондиционер есть почти в каждом автомобиле. Это делает жизнь водителей и пассажиров намного лучше и проще. Вот только даже в наш век высоких технологий, многие пользователи забывают о ряде нюансов, которые касаются правильности использования подобной аппаратуры.


1. Экстремальное охлаждение


https://3.404content.com/1/7D/1D/1475311436513937036/fullsize.jpg




Нельзя так делать.Не стоит использовать кондиционер для того, чтобы охладить салон автомобиля, который долго стоял на жаре и капитально нагрелся. Если в машине температура воздуха поднялась примерно до 60 градусов по Цельсию, то не надо выкручивать кондиционер на полную катушку, лучше сначала открыть все двери и просто проветрить салон, дав ему остыть естественным способом.



2. Комфортный режим


https://4.404content.com/1/1D/A7/1475311436625610383/fullsize.jpg




Компромисс лучше всего.Не рекомендуется активировать в салоне авто рециркуляцию воздуха. Это приводит к тому, что стекла машины начинают запотевать. Лучше всего использовать режим Auto, который сегодня есть в абсолютном большинстве систем, и позволяет регулировать температуру в салоне.



3. Игнорирование утра


https://4.404content.com/1/0A/A4/1475311436532549262/fullsize.jpg




Утром следует подавать теплый воздух.Многие водители не включают кондиционер утром, ведь в это время, как правило, и так достаточно прохладно. Это ошибка. Следует включить подачу теплого воздуха и наполнить им салон автомобиля за это время. Необходимо это для последующего предотвращения запотевания стекол.


4. Кондиционер на себя


https://3.404content.com/1/2A/03/1475311436633736848/fullsize.jpg




Нужно обдувать весь салон.Направлять кондиционер на себя или отдельных пассажиров – ошибка. На самом деле охлаждение в салоне наступит быстрее всего, если холодный воздух будет распространяться по нему раномерно. Сопла охладителя должны быть направлены вверх, так будет лучше для всех в салоне авто.



5. Эксплуатационное обслуживание


https://4.404content.com/1/44/D9/1475311436509218445/fullsize.jpg



Все надо обслуживать и чинить.


Многие водители ошибочно полагают, что кондиционер не нуждается в техническом обслуживании. Это не так. Ухаживать за ним нужно, как и за любым другим механизмом. Лучше всего делать это раз в 15 – 20 тысяч километров пробега авто. В первую очередь следует менять фильтры для того, чтобы не падала скорость циркуляции воздуха в салоне.

Источник (http://chert-poberi.ru/avto/5-nepozvolitelnyih-oshibok-kotoryie-lyudi-dopuskayut-pri-polzovanii-konditsionerom.html)

[Gulzhan**]

Как самому всего за несколько минут «вернуть к жизни» обогрев заднего стекла


https://novate.ru/files/u36698/700_car_heat_1.jpg

Владельцы многих подержанных автомобилей сталкиваются с такой проблемой, как отказ системы обогрева заднего стекла. Особенно много неудобств это доставляет, когда на улице становится холодно. Тогда стекло запотевает, или даже появляется иней. С данной поломкой многие водители живут годами, даже не догадываясь, что исправить ее можно всего за 5 минут.

https://novate.ru/files/u36698/car_heat_7.jpg



Система обогрева задних стекол представляет собой ряд тоненьких проволочек, закрепленных на поверхности стекла. Когда к ним подводится ток, эти нити нагреваются и очень эффективно убирают конденсат. Но если система не работает, ее можно и нужно починить.
Проверяем предохранитель

https://novate.ru/files/u36698/car_heat_1.jpg

Рассматриваемая система в общем блоке предохранителей имеет свой собственный. Поэтому, если обогрев не работает, стоит перво-наперво проверить именно эту копеечную деталь



https://novate.ru/files/u39031/390318808.jpg



Проверяем напряжение в цепи
https://novate.ru/files/u36698/car_heat_5.jpg
Если все предохранители в порядке, но обогрев не работает, нужно проверить всю цепь. Для этого пригодится тестер (мультиметр), который подключается к контактам возле заднего стекла. Если напряжения нет, то необходимо искать порыв проводки.
Также с помощью мультиметра можно определить, почему обогрев работает, но очень слабо. Это может быть последствием плохого контакта где-то между элементами цепи. Выявить это легко. В такой ситуации прибор покажет большое (более 1 В) падение напряжения относительно напряжения на клеммах аккумуляторной батареи.
Восстанавливаем нити нагрева
https://novate.ru/files/u36698/car_heat_2.jpg


Если же система нагрева задних стекол в целом работает, но не греют отдельные элементы, их можно починить. Это не займет много времени, а операция не требует больших затрат и особых навыков.
Во многих автомагазинах есть в продаже наборы для восстановления обогрева нитей нагрева заднего стекла. Выбирая их, стоит обратить внимание на цвет, так как краситель может быть красным, коричневым, оранжевым.

https://novate.ru/files/u36698/car_heat_3.jpg


Место повреждения дорожки обезжиривается спиртом, а после его высыхания используется прилагаемый к комплекту скотч. Он клеится так, чтобы оставить тонкие полоски, равные по ширине заводским нитям нагрева.
https://novate.ru/files/u36698/car_heat_8.jpg
Если соблюдать рекомендации производителя касательно количества нанесения слоев, времени высыхания, температурного режима, то последствия ремонта будут практически не видны.



Лайфхаки
(https://stosovetov.info/)

[Gulzhan**]

6 привычек водителей, убивающих коробку передач

1.12.2018 в 11:01


https://mtdata.ru/u15/photo92A2/20254536083-0/original.jpg#20254536083


Срок службы систем и агрегатов автомобиля зависит не только от качества использованных материалов, производственных технологий и рук работников завода, но еще и от манеры езды самого водителя. Ошибки рулевых, приводящие к преждевременной смерти коробки передач — как автоматической, так и механической — в материале портала «АвтоВзгляд».


Выполняя ежедневно одни и те же манипуляции, отработанные годами, автомобилисты даже не задумываются о том, как делать правильно, а как не нужно. Что заложили в голову курсанта инструкторы автошколы, тем он на протяжении всей своей водительской жизни и пользуется. А ведь некоторые привычки для машины губительны — к примеру, дерганье селектора АКП из положения D в N в пробках и на каждом светофоре.



АВТОМАТ

И откуда только пошла сказка про необходимость переключения с D на N в момент непродолжительных остановок? На самом деле, если вы не хотите раньше времени заменить коробку передач, делать так ни в коем случае нельзя. Поясним: в положении «драйв» в гидроблоке трансмиссии достигается оптимальное давление, она готова к движению. А дергая селектор туда-сюда, рулевой то нагнетает, то высвобождает «напряжение», вследствие чего ресурс агрегатасильно уменьшается.




https://mtdata.ru/u7/photo5EE3/20108549274-0/original.jpeg#20108549274
Фото: (https://4kolesa.mirtesen.ru/blog/43787123219/6-privyichek-voditeley,-ubivayuschih-korobku-peredach)www.auto-matic.es (http://www.auto-matic.es/)

Автоматической коробке передач нередко приходится работать в режиме экстремально высоких температур, и если современные трансмиссии к таким условиям готовы, то для устаревших это может быть фатально. Чтобы перегреть КП, достаточно излишне буксовать — конечно, сам агрегат от этого не умрет, но фрикционы с высокой долей вероятности сгорят. В один ужасный день автомобиль просто откажется трогаться с места, как бы вы его не уговаривали.


Еще одна ошибка водителей, приводящая к смерти «автомата» — несвоевременное обслуживание и пренебрежение рекомендациями производителя. Написано в мануале, что масло надобно менять через каждые, скажем, 60 000 километров — меняйте. Также не забывайте про фильтр и «продувку» гидроблока. Не нужно экономить на сервисе трансмиссии — ее замена или ремонт выйдут куда дороже.





https://mtdata.ru/u7/photoB7A0/20008496311-0/original.jpeg#20008496311
Фото: metsaniv.am

Многие торопливые водители, помимо прочего, любят переводить селектор КП из положения D в P или R, когда автомобиль еще толком не остановился. И зачем? Ведь экономия 2—3 секунд может привести к огромным расходам, которые придется понести вследствие поломки тех же фрикционов и гидроблока. Запомните: сначала полностью останавливаемся, а только потом переключаем передачу.



МЕХАНИКА

То же самое, кстати сказать, справедливо для механическихтрансмиссий. Не только для «автомата» преждевременные дерганья опасны: и «ручка» от нервозного поведения водителя может «крякнуть» раньше срока. А ведь этим грешат многие рулевые — особенно в те моменты, когда, к примеру, нужно шустро развернуться, дабы не создавать помехи другим участникам движения.





https://mtdata.ru/u15/photoF53B/20231569160-0/original.jpeg#20231569160
Фото: grimmermotors.co.nz

Не любит механическая трансмиссия — а вернее, сцепление — и тех автомобилистов, которые выжимают левую педаль, что называется, в любой непонятной ситуации. Работать левой ногой нужно лишь тогда, когда требуется переключить передачу или запустить двигатель — этому учат и в автошколах. Все остальное время ступня должна находится на специальной площадке. Да, и на светофорах тоже (коробку переводим в нейтраль).


Чтобы продлить жизнь трансмиссии, следует очень аккуратно подходить и к процессу буксировки — даже когда тащите вы, а не вас. Внимательно следуем указаниям производителя: плавно выжимаем сцепление, мягко и неторопливо переключаем передачи. Если вы счастливый обладатель автомобиля на «автомате», то перечитайте руководство по эксплуатации машины дважды — у АКП нюансов очень много.









Источник (https://4kolesa.mirtesen.ru/url?e=simple_click&blog_post_id=43787123219&url=https://www.avtovzglyad.ru/sovety/ekspluataciya/2018-11-27-6-privychek-voditelej-ubivajuschih-korobku-peredach/?utm_source=smi2) ➝

[Gulzhan**]

6 причин масложора (и как с ним бороться)




20 декабря 2018

Эксперт разъясняет, сколько масла может расходовать исправный двигатель и чем вызван масложор у современных моторов.
Современный двигатель сродни человеческому организму. Каждая отдельная система является частью единого целого, и ее деятельность зависит от здоровья других элементов. Поэтому повышенный расход масла может быть вызван множеством причин — от лежащих на поверхности до закамуфлированных.
Речь пойдет, конечно, не об утечках масла, а о потерях, вызванных неисправностями двигателя, а также особенностями *эксплуатации автомобиля.


https://3.404content.com/resize/730x-/1/C6/0A/1579752286551017106/fullsize.jpg
(https://3.404content.com/1/C6/0A/1579752286551017106/fullsize.jpg)


Система впуска воздуха

Плохая фильтрация воздуха (из-за несвоевременной замены фильтра) и негерметичность впускного тракта приводят к попаданию загрязнений в камеру сгорания. Это вызывает серьезный абразивный износ цилиндропоршневой группы — рабочих поверхностей цилиндров, поршней и колец. Из-за этого на стенках цилиндров остаются излишки масла, которые затем сгорают.
Грязь откладывается и в канавках поршневых колец. Там она соединяется с моторным маслом и превращается в абразивную пасту. В итоге подвижные кольца, стираясь, теряют в высоте, а канавки расширяются, что приводит к снижению герметичности цилиндра и повышению угара масла.



Клапанный механизм



https://4.404content.com/resize/730x-/1/E9/75/1579752286818666131/fullsize.jpg
(https://4.404content.com/1/E9/75/1579752286818666131/fullsize.jpg)


Масло попадает в камеру сгорания из-за износа направляющих втулок клапанов и их маслосъемных колпачков, которые часто еще и дубеют от старости и окончательно теряют уплотняющую функцию. При их замене важно проверить состояние направляющих втулок: повышенный люфт клапанов быстро прикончит новые маслосъемные колпачки — и масло снова потечет в камеру сгорания.



Турбокомпрессор



https://4.404content.com/resize/730x-/1/09/3F/1579752286854579860/fullsize.jpg
(https://4.404content.com/1/09/3F/1579752286854579860/fullsize.jpg)


Даже исправный турбокомпрессор гонит небольшое количество масла во впускную систему. Ведь в турбине роль сальников играют газодинамические уплотнения, расположенные на концах вала. Они изолируют центральный корпус турбокомпрессора от впускной и выпускной систем двигателя (от холодной и горячей улиток). По принципу работы и конструкции газодинамические уплотнения схожи с поршневыми компрессионными кольцами — они не вполне герметичны и пропускают часть газов.

В некоторых режимах работы любой турбины возникает одновременно высокое давление отработавших газов и чрезмерное разрежение на впуске. Из-за такого перепада давления возможен прорыв части газов из горячей улитки в холодную через газодинамические уплотнения. При этом газы переносят вместе с собой масляный туман, который находится в центральном корпусе, на «впускную» сторону. Видимый эффект этого явления — запотевание стыков патрубков турбины и попадание масла в интеркулер. Потери не нормируются, они зависят от конкретной модели турбокомпрессора и режимов работы мотора.

При неизбежном износе газодинамических уплотнений турбина гонит масло сильнее обычного. Его потери значительно увеличиваются при слишком сильном перепаде давления — когда возникает чрезмерное разрежение на стороне впуска и противодавление на выпуске. Такое случается, к примеру, когда забиты воздушный фильтр и нейтрализатор.



Вентиляция картерных газов



https://4.404content.com/resize/730x-/1/71/3B/1579752286476043921/fullsize.jpg
(https://4.404content.com/1/71/3B/1579752286476043921/fullsize.jpg)


Неисправности системы вентиляции картерных газов — еще одна возможная причина повышенного расхода масла. Неизбежные отложения со временем значительно снижают производительность маслоотделителя и сокращают ресурс управляющего клапана вентиляции или вынуждают его работать некорректно. В результате во впускной воздушный тракт попадает гораздо больше жидкого масла; оно сгорает в цилиндре, оставляя после себя нагар на поршнях и клапанах.



Неполное сгорание топлива



https://3.404content.com/resize/730x-/1/4A/31/1579752287305991830/fullsize.jpg
(https://3.404content.com/1/4A/31/1579752287305991830/fullsize.jpg)


Избыток топлива в цилиндре возникает по разным причинам — например, из-за слишком богатой топливовоздушной смеси или ее неполного сгорания. Это очень опасно, ведь несгоревшее топливо активно смывает масляную пленку со стенок цилиндра. Полусухое трение приводит к сильному износу цилиндропоршневой группы — мощность двигателя падает, а расход масла возрастает.
Поэтому очень важно вовремя устранять все неисправности, провоцирующие такую ситуацию, - к примеру, нарушения в работе системы зажигания и топливных форсунок. Следует также избегать заправок некачественным горючим и частых поездок на короткие расстояния без полноценного прогрева двигателя, что особенно вредно для бензиновых моторов с непосредственным впрыском. В этом режиме топливо не успевает полноценно испаряться и смешиваться с воздухом, оно оседает на стенках цилиндра, смывая масляную пленку. Вдобавок топливо попадает в поддон и разжижает масло, повышая его уровень и ухудшая характеристики, пока не испарится после полного прогрева двигателя.



Срок жизни



https://4.404content.com/resize/730x-/1/CE/61/1579752286093837968/fullsize.jpg
(https://4.404content.com/1/CE/61/1579752286093837968/fullsize.jpg)


Угар масла может наблюдаться при его скоропостижном старении из-за тяжелых режимов эксплуатации. В таких условиях его необходимо менять чаще, чем каждые 15 000 км (общепринятый заводской интервал). Об этом обычно говорится в руководстве по эксплуатации автомобиля.


Уставшее масло также провоцирует закоксовывание и залегание поршневых колец, что приводит к снижению герметичности цилиндров, то есть к повышению объема картерных газов, с которым может не справиться система вентиляции. В итоге она станет гнать гораздо больше масла на впуск. Вдобавок из-за закоксовывания маслосъемных поршневых колец много масла будет сгорать в цилиндре. Замкнутый круг!


Условия эксплуатации



https://4.404content.com/resize/730x-/1/DB/22/1579752287150278293/fullsize.jpg
(https://4.404content.com/1/DB/22/1579752287150278293/fullsize.jpg)


К числу причин повышенного расхода масла относятся не только особенности конструкции и неисправности систем двигателя и отдельных узлов, но и пагубные режимы эксплуатации. Наиболее распространенный и неблагоприятный — длительная работа мотора на минимальных оборотах холостого хода. Из-за низкого давления при сгорании топливовоздушной смеси поршневые кольца работают неэффективно — падает степень герметичности цилиндра. Из-за этого на его стенках остается толстая масляная пленка, которая затем сгорает. К тяжелым условиям эксплуатации относятся также частая езда с непрогретым мотором под высокой нагрузкой и длительная толкотня в пробках.



ПРЕДЕЛЫ ДОЗВОЛЕННОГО

Кроме привычного определения расхода масла — в литрах на 1000 км пробега — применяют и более точное: в процентах от расхода топлива. Более точное — потому что учитывается время работы мотора в режиме холостого хода. Для современных двигателей допускается расход масла не выше 0,5% от объема потребляемого топлива. А как перевести это значение в более привычные и наглядные литры? Предположим, автомобиль потребляет в среднем 8 литров топлива на 100 км пробега. Соответственно, на тысячу — примерно 80 литров, а 0,5% от этого объема — 0,4 литра. Этот показатель в 2,5 раза скромнее того, на который ссылаются сервисмены в ответ на жалобы автовладельцев.




Источник (https://www.zr.ru/content/articles/915387-povyshennyj-raskhod-masla-glavnye-prichiny/)

[Gulzhan**]

Машина не заводится на холоде? 10 возможных причин




20 декабря 2018

Если у машины не пускается мотор, современный человек обычно хватается за мобильник. Но в ожидании помощи не грех немножко подумать над причиной случившегося. Не исключено, что решить проблему можно на месте и самому.


…На морозе греметь ключами всегда приятнее

Михаил Жванецкий



Современный автомобиль, как правило, пускается мгновенно — его не нужно мучить долгими «прокрутками». Но и такие машины порой подводят, особенно на морозе: не пускаются — и всё тут. Не все причины зимних «незапусков» связаны именно с морозом. Часто бывает, что на холоде некоторые затаившиеся неисправности просто спешат проявить себя. На всякий случай попробуем перечислить наиболее популярные причины капризов мотора, но начнем все-таки с чисто зимних неприятностей. Страшилки типа «заклинило мотор» или «выкрошены зубья венца маховика» отложим «на потом»: это тема отдельного разговора.





https://4.404content.com/resize/730x-/1/47/B6/1579754329852085996/fullsize.jpg
(https://4.404content.com/1/47/B6/1579754329852085996/fullsize.jpg)


Чисто зимние причины


Топливо решило покапризничать: что-то жидкое замерзло. Это могут быть и капли воды в бензопроводе, и летнее дизтопливо, проданное вам под видом зимнего (в топливном баке, в фильтре — не важно). Реальный способ лечения — эвакуация в теплое помещение. Никакие антигели и прочая автохимия уже не помогут — это всего лишь средства профилактики, но никак не лечения.
Моторное масло на морозе загустело так, что стартер не в силах провернуть коленвал. Лекарство очевидно: см. предыдущий пункт. Заливать масло по сезону нужно было вовремя, а теперь необходимо каким-то образом добраться до теплого гаража, а уже там слить масло 10W (или какое у вас там было?) и залить 0W (или хотя бы 5W). Или подождать оттепели, если вы не очень торопитесь…
У дизельной машины сбоят свечи накаливания. Понятно, что зимой это проявляется чаще, чем в теплое время: многие специально греют свечи в несколько приемов, прежде чем давать стартеру команду «Пуск». Короче, надо их менять без раздумий, причем сразу все — хуже не будет.
Стартер крутит до безобразия медленно. Если масло сезонное, то виновата, скорее всего, подсевшая от тяжкой зимней жизни батарея. Подзарядить, заменить, прикурить от машины доброго соседа, воспользоваться пускачом — решайте по ситуации и по фактическому состоянию АКБ. Кстати — вы никогда не задумывались о том, что цена новой батареи сегодня практически сопоставима со стоимостью пары заправок на АЗС? В ряде случаев такая покупка вполне оправданна.
Забита выхлопная труба. Это может быть вызвано чисто зимней причиной: заехали задом в сугроб, к примеру. Понятно, что трубе, как и выхлопу, нужно «дать свободу».





https://3.404content.com/resize/730x-/1/C1/27/1579754329969526509/fullsize.jpg
(https://3.404content.com/1/C1/27/1579754329969526509/fullsize.jpg)


В ряде случаев эвакуатор — спасение. Например, если в дизельной машине застыло топливо, то лучший выход из положения — поездка с чьей-то помощью в теплое помещение.




Демисезонные причины


Самая смешная причина: кончилось топливо… Комментарии не нужны: ищите то, что кончилось. Кстати, как раз на сей случай многие возят с собой 5-литровые канистрочки: много места они не занимают. А хорошие при этом еще и не воняют, что немаловажно.
Заглючила сигналка-противоугонка. Или — еще проще: вы сами забыли снять какую-то блокировку пуска мотора. А бывает и так: машину пытались угнать, но таланта не хватило…В общем, проверьте на всякий случай свою «охрану» — вдруг так оно и есть?
Отказал топливный насос. Тут все ясно: разоряемся на установку нового.
Порвался ремень ГРМ. Заметим, что первый признак такой неисправности — облегченное вращение стартера. Если мотор не втыковый, то достаточно поменять ремень. Если же втыковый, то вам сильно не повезло. Дорогостоящий ремонт двигателя обеспечен.
Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, напрочь сбив фазы газораспределения. Надо вернуть «статус кво».



https://3.404content.com/resize/730x-/1/FE/61/1579754329793627883/fullsize.jpg
(https://3.404content.com/1/FE/61/1579754329793627883/fullsize.jpg)


В современных машинах капоты чаще всего открывают лишь для того, чтобы залить омывайку. Поэтому, честно говоря, будет лучше, если неопытный человек не будет без подготовки что-то откручивать. На заводе в свое время мы использовали такой речевой шаблон: мол, неквалифицированное вмешательство может усугубить дефект.

Всех, кому перечисленные причины кажутся азбучными, прошу пополнить предложенный список своими примерами. Это будет полезно — как минимум новичкам. Ведь сегодня, по ряду причин, мало кто прочитывает все наши публикации, храня подписку «на заветной полочке». Поэтому иногда приходится в чем-то повторяться.

Всем удачи на дороге. И… поменьше поводов лазить под капот!




Источник (https://www.zr.ru/content/articles/915177-mashina-ne-zavoditsya-na-kholode/)

[Gulzhan**]

Как завести машину на остатках энергии разряженного АКБ




15 декабря 2018

Как завести машину на остатках энергии разряженного АКБ


Когда севший аккумулятор бесполезно «щелкает» стартером и тускло светит лампочками приборной панели, без помощи извне, как правило, не обойтись.
Однако существует необычный способ завести двигатель исключительно на остатках энергии его же собственной разряженной батареи, не прибегая к «электричеству со стороны»!


https://4.404content.com/resize/730x-/1/DD/BD/1576004142627030941/fullsize.jpg
(https://4.404content.com/1/DD/BD/1576004142627030941/fullsize.jpg)






Энергия – штука гибкая…

Начнем, как обычно, издалека…


Электрическая энергия – действительно «штука гибкая». Одно и то же количество энергии из одного и того же источника всегда может быть представлено в разном виде – с большим током и низким напряжением или большим напряжением, но низким током. Ну и в любых промежуточных вариантах, разумеется. Можно взять аккумулятор с энным напряжением и максимальным током и выдать эти напряжение и ток на нагрузку, как есть. А можно подключить к батарее электронный преобразователь и получить напряжение в сотни или тысячи раз выше изначального, но с пропорционально меньшим током. И это будет то же самое количество энергии (с поправкой на потери при преобразовании, разумеется). Иными словами, из одного напряжения и тока легко сделать другое напряжение и ток.

И вот близкий автомобилистам пример для понимания (предупреждаем зануд и буквоедов об условности цифр!) — есть у нас, к примеру, 12-вольтовая батарея, которая в заряженном состоянии способна обеспечить нужный нам ток в 300 ампер. Но она разряжена наполовину – ее напряжение составляет 6 вольт, а потенциальный отдаваемый ток едва равен половине от штатного. Такая батарея непригодна для запуска двигателя, хотя «сферически-вакуумный» запас энергии в ней все еще вполне достаточен для наших целей.


Можно ли что-то сделать? Да. Можно подключить к этой батарее электронный преобразователь напряжения, делающий 12 вольт из 6 вольт, и «перелить» остаток энергии в 12-вольтовый аккумулятор вдвое меньшей емкости, заполнив его полностью. И вот он уже будет вполне пригоден для запуска мотора!




https://3.404content.com/resize/730x-/1/AE/37/1576004767234656158/fullsize.png
(https://3.404content.com/1/AE/37/1576004767234656158/fullsize.png)





Однако когда мы с грустным цветом лица откроем капот автомобиля с разрядившимся аккумулятором, который не в силах провернуть стартер, все эти теоретические варианты с извлечением остатка энергии из севшей батареи будут для нас столь же бессмысленны, сколь погода на Луне… Нет второго аккумулятора, куда энергию можно «перелить», нет такого преобразователя и, самое главное, нет на это времени, ибо аккумуляторы не заряжаются мгновенно…


Впрочем, накопитель энергии, который способен зарядиться почти мгновенно, существует – это всем известный конденсатор!




https://3.404content.com/resize/730x-/1/48/7C/1576004767541626783/fullsize.jpg
(https://3.404content.com/1/48/7C/1576004767541626783/fullsize.jpg)





Конденсаторные «пускачи» — как они устроены?


Аккумуляторные пусковые устройства — они же «джамп-стартеры», они же «пускачи», они же «бустеры», известны российским автолюбителям уже, наверное, лет десять. Гаджеты, безусловно, полезные, но главный и общий их недостаток вне зависимости от производителя и модели – невозможность хранения в машине зимой, ибо от мороза литий-ионные аккумуляторы «пускачей» разряжаются и портятся. Таскать устройство туда-сюда большинству людей лень, а если держать его дома, есть риск, что «джамп-стартера» не окажется под рукой именно тогда, когда он жизненно необходим…

И вот некоторое время назад в продаже появились так называемые конденсаторные пусковые устройства. В основу элементной базы этих устройств легли современные суперконденсаторы или ионисторы, характеризующиеся большими токами заряда и разряда при сравнительно компактных размерах. Важной особенностью этих устройств является длительный срок службы (не менее 100 тысяч циклов заряда-разряда) и малая зависимость от окружающей температуры. Эти гаджеты можно оставлять на неограниченное время в багажнике автомобиля – в том числе и зимой. В отличие от «джамп-стартеров» на литиевых батареях, конденсаторные устройства не разряжаются на холоде, ибо не используются для длительного хранения энергии. Они приводятся в боеготовность непосредственно перед пуском, заряжаясь от штатного подсевшего аккумулятора машины. Такой прибор можно спокойно держать в багажнике круглый год и не беспокоиться, что он не сумеет вам помочь оттого что разрядился летом или оттого, что его аккумулятор вздулся и испортился от мороза зимой.




https://3.404content.com/resize/730x-/1/12/E1/1576004767831558050/fullsize.jpg


Итак, конденсаторные пусковые устройства, как и следует из названия, содержат в себе батарею суперконденсаторов высокой емкости и электронный преобразователь, делающий из низкого напряжения севшего АКБ повышенное напряжение для заряда конденсатора. Упрощенно начинка конденсаторного «джамп-стартера» выглядит так:



https://3.404content.com/resize/730x-/1/03/A0/1576004767853316003/fullsize.png


Для заряда суперконденсаторов до напряжения в 12 вольт, пригодного для пуска мотора, достаточно даже почти пустого аккумулятора, севшего до 10% остатка энергии! При этом время заряда конденсаторного «бустера», разумеется, зависит от напряжения и мощности источника питания, а также емкости самих конденсаторных банок внутри устройства.

Вот, к примеру, сосед попросил вас «прикурить» его машину – в этом случае вы подключаете конденсаторный «пускач» к СВОЕМУ аккумулятору, который полностью заряжен, и он наполняет конденсаторы за несколько десятков секунд (40-60 секунд). Затем подключаете устройство уже к соседской батарее – и пускаете его мотор.

Если же вы хотите запустить машину от ЕЕ ЖЕ СОБСТВЕННОЙ разряженной батареи, то тут время наполнения конденсаторов уже может быть разным – в зависимости от степени разрядки АКБ. От батареи, которая уже не крутит стартер, но еще зажигает лампочки на приборной панели, «пускач» зарядится минуты за 2-3. От батареи, от которой «приборка» уже едва тлеет – минут за 5-7.
Впрочем, в любом случае с конденсаторным гаджетом вы становитесь совершенно автономным – не нужно искать «братана», который прикурит или дернет, и не нужно думать, не забыли ли вы «бустер» дома, как это часто происходит с батарейными моделями на «литий-ионе».



Конденсаторное пусковое устройство всегда с вами и может постоянно жить в багажнике круглый год, ибо совершенно не требует внимания и ухода и безразлично к морозу и жаре в диапазоне от -40 до +65.

Правда, и особенность есть! Которую нужно учитывать. Блок суперконденсаторов, даже очень большой емкости, не способен, как аккумулятор, делать десятки пусков двигателя подряд. Один заряд — один пуск: у конденсаторных гаджетов арифметика такая. Далее цикл придется повторить.



https://3.404content.com/resize/730x-/1/E4/A6/1576004767882413989/fullsize.jpg
(https://3.404content.com/1/E4/A6/1576004767882413989/fullsize.jpg)




BERKUT JSC-450C

JSC-450C – характерный представитель класса конденсаторных «пускачей» от хорошо известной отечественным автомобилистам марки «Беркут». Устройство рассчитано на пуск бензиновых двигателей с 12-вольтовыми стартерами до 4,5 литров объемом и дизелей до 3 литров. Цифра «450» в названии означает номинальные 450 ампер выходного тока.




https://3.404content.com/resize/730x-/1/0C/88/1576004767888967591/fullsize.jpg
(https://3.404content.com/1/0C/88/1576004767888967591/fullsize.jpg)






«Пускач» достаточно крупный, хотя и легкий. Оформлен он весьма лаконично, имея на корпусе лишь светодиодный индикатор зарядки, кнопку «пуск» и кнопку «дизель». Последняя не понадобится, если у вас мотор на бензине — эта клавиша включает особый дополнительный режим с предварительным прогревом свечей накаливания перед включением стартера. Для зарядки устройства можно пользоваться также встроенным разъёмом 12V через переходник в розетку прикуривателя, а также через разъём MicroUSB, где зарядный ток должен составлять 2 А при 5 В.Как уже говорилось, особым достоинством конденсаторных пускачей является «морозостойкость», позволяющая им спокойно жить в багажнике и не проситься домой погреться. Проверяем!


Замораживаем устройство на сутки при минус 17 градусах, извлекаем из морозилки и заряжаем. На скорость заряда холод не повлиял – устройство за полминуты набрало заряд от полностью исправного аккумулятора, и минуты за две – от полуразряженного.


Теперь подключаем прибор к нагрузочной вилке с сопротивлением спирали 0,05 ом, обеспечивающей ток нагрузки в приблизительно 240 ампер. «Пускач» традиционной конструкции, работающий на литий-ионной батарее, аналогичный тест недавно провалил, что и неудивительно – литий с холодом не дружит, это общеизвестно. А вот конденсаторный справился легко, быстро приняв заряд и мощно его выдав, с просадкой напряжения лишь на вольт!



https://4.404content.com/resize/730x-/1/8E/57/1576004767539791776/fullsize.jpg
(https://4.404content.com/1/8E/57/1576004767539791776/fullsize.jpg)




https://youtu.be/lPT_l5qXDEk:wink1:




BERKUT JSC-600C



Еще один очень интересный подвид пусковых устройств – гибридные «джамп-стартеры». Гибрид является по принципу действия чисто конденсаторным «пускачом», но на случай, когда аккумулятор в автомобиле разряжен просто в ноль, и выдавить из него хоть каплю энергии не представляется возможным, в гибридном «джамп-стартере» имеется собственный встроенный маленький литий-ионный аккумулятор. От этого резервного аккумулятора можно буквально в течение 3-5 минут зарядить суперконденсаторы «гибридника» и завести мотор. Причем при полной зарядке резервной батареи запускать двигатель можно до 5 раз.

Чтобы встроенный мини-аккумулятор был всегда готов к работе, придется следить за степенью его заряженности, подключая устройство раз в три месяца через разъем MicroUSB к источнику USB на 5 В и 2 А. Особенно внимательно нужно смотреть за состоянием аккумулятора в зимнее время, так как с понижением температуры увеличивается его степень саморазряда. При этом хранить “гибридник” в машине зимой можно, чего не скажешь об обычных литий-полимерных пусковых устройствах, чей диапазон температур для хранения — от 0ºС до +30ºС. Разница в том, что в JSC-600C батарея отвечает за процесс заряда суперконденсаторов, а не за запуск двигателя, поэтому от неё не требуется такой мощной токоотдачи.




https://4.404content.com/resize/730x-/1/5A/67/1576004767868520356/fullsize.jpg
(https://4.404content.com/1/5A/67/1576004767868520356/fullsize.jpg)



BERKUT JSC-600C — это как раз гибридное конденсаторное пусковое устройство. Гаджет чуть более габаритный, чем JSC-450C, хотя так же, как и младшая модель, совсем не тяжелый. Устройство облачено в толстую резиновую противоударную «рубашку», вдобавок к кнопкам «пуск» и «дизель» имеет кнопку включения встроенного фонарика, а дисплей с синей подсветкой отображает процент заряда конденсаторов и встроенной резервной батареи, а также напряжение на клеммах АКБ и ошибку подключения.




https://3.404content.com/resize/730x-/1/A9/7E/1576004767947687852/fullsize.jpg
(https://3.404content.com/1/A9/7E/1576004767947687852/fullsize.jpg)



Так как срок службы литий-ионных аккумуляторов намного ниже конденсаторов, производитель заранее позаботился о возможности замены встроенной батареи, оборудовав для нее отдельный отсек для хранения внутри корпуса. Вот так выглядит встроенный резервный аккумулятор в «гибриднике» BERKUT JSC-600C. Представляет он собой спаренный блок из аккумуляторов популярного типоразмера 18650 – если что, такой несложно и заменить.





https://4.404content.com/resize/730x-/1/A9/31/1576004767883462566/fullsize.jpg
(https://4.404content.com/1/A9/31/1576004767883462566/fullsize.jpg)



https://4.404content.com/resize/730x-/1/32/7C/1576004767572297633/fullsize.jpg
(https://4.404content.com/1/32/7C/1576004767572297633/fullsize.jpg)



В принципе, рукастому автовладельцу будет несложно извлечь отслужившую литий-ионную батарею из устройства, открутив один-единственный крестовой шурупчик, и подключить новую.




https://3.404content.com/resize/730x-/1/57/C5/1576004767912298410/fullsize.jpg
(https://3.404content.com/1/57/C5/1576004767912298410/fullsize.jpg)



https://3.404content.com/resize/730x-/1/2C/84/1576004767897094057/fullsize.jpg
(https://3.404content.com/1/2C/84/1576004767897094057/fullsize.jpg)



Кстати, в случае полного разряда АКБ производитель рекомендует подключать конденсаторные устройства ВМЕСТО штатного аккумулятора. Иными словами, сперва нужно с помощью гаечного ключика на 10 снять клемму cо штатного АКБ и соединить напрямую с клеммой пускового устройства, далее можно запустить двигатель. Это делается для того, чтобы внутреннее сопротивление сильно разряженного АКБ не мешало запуску двигателя. После того, как двигатель заведётся, требуется отключить устройство, вернуть клемму на аккумулятор и хорошенько затянуть.





https://3.404content.com/resize/730x-/1/41/66/1576004767892113320/fullsize.jpg
(https://3.404content.com/1/41/66/1576004767892113320/fullsize.jpg)



К слову, конденсаторные «пускачи» от «Беркута» комплектуются мощными фирменными тактическими чемоданчиками. Вес человека на фото – 120 кило, и кейс даже не скрипнул!




https://4.404content.com/resize/730x-/1/26/DA/1576004767916492715/fullsize.jpg
(https://4.404content.com/1/26/DA/1576004767916492715/fullsize.jpg)





:smile:https://youtu.be/0ld4LuZ387s



На сегодняшний день высокая цена на суперконденсаторы с большими разрядными токами не дает массово применять их в автомобильной технике и электронике, так как приводит к их существенному удорожанию. Но конденсаторые «джамп-стартеры» однозначно придутся по вкусу технически продвинутым автовладельцам, которые в полной мере будут способны оценить их преимущества и не впадут в панику от специфического алгоритма применения. Для максимально эффективного использования таких приборов желательно понимать их принцип действия и процессы, протекающие в них. Результатами наших испытаний мы остались довольны и можем смело рекомендовать эти устройства к приобретению.



Источник (https://www.kolesa.ru/article/kak-zavesti-mashinu-na-ostatkah-energii-razryazhennogo-akb)

[Gulzhan**]

«Неисправности» автомобиля, которые не нужно ремонтировать

29 июля 2019



«Неисправности» автомобиля, которые не нужно ремонтировать

Многие водители, особенно новички, сталкиваясь с конструктивными или технологическими особенностями своего автомобиля, могут ошибочно принять их за поломку.
Чтобы этого не происходило, нужно знать про эти особенности. Про них сегодня и поговорим.




https://3.404content.com/1/DB/9E/1739930649371346321/fullsize.jpg


1. Странные щелчки после выключения двигателя



https://3.404content.com/1/31/D1/1739931153678730647/fullsize.jpg


Выхлопная система автомобиля может нагреваться до огромных температур.


После поездки на автомобиле, выключив двигатель, можно услышать щелчки, которые идут из-под днища. Эти звуки могут напугать новичка. Опытные же водители знают, что беспокоиться тут нечего. Это всего лишь остывают детали выхлопной системы. Дело в том, что во время работы двигателя, выхлопная система сильно нагревается, из-за чего металл нагревается. После выключения двигателя он начинает остывать и сжиматься. Этот процесс может сопровождаться щелчками.


2. Руль «закусывает» или за него словно кто-то держится



https://3.404content.com/1/5C/5F/1739931152990078354/fullsize.jpg


На машинах с гидроусилителем руль может «прикусывать».


Случаются на дороге такие ситуации, когда нужно резко повернуть руль на большой угол. В такие моменты может возникнуть ощущение, что рулевое колесо подклинивает. Это случается на машинах с гидравлическим усилителем руля из-за того, что насосу не хватает производительности, и в этот момент на руле увеличивается усилие. Это скорее недоработка при проектировке машины, чем неисправность.
Стоит отметить, при неисправности гидроусилителя руль также может прикусывать. Поэтому, если такой проблемы при похожих условиях раньше не было, то стоит заехать на СТО и проверить механизм гидроусилителя.
Также водители во время прохождения быстрых поворотов могут заметить, что руль словно одергивает в руках. Так работает система стабилизации автомобиля (ESP).



3. Автоматическое включение режима рециркуляции воздуха в салоне



https://4.404content.com/1/FF/FD/1739931153654613398/fullsize.jpg


На самом деле это всего лишь забота производителя автомобиля о своем клиенте.


Некоторых водителей может пугать автоматическое включение режима рециркуляции воздуха в салоне. На самом деле это всего лишь забота производителя автомобиля о своем клиенте. Включается этот режим при включении задней передачи. Делается это для того, чтобы предотвратить попадание выхлопных газов в салон автомобиля.



4. Слишком мягкая педаль тормоза после замены тормозных колодок



https://4.404content.com/1/DB/6F/1739931153390896532/fullsize.jpg


Как только «контакт будет налажен» педаль станет ощущаться как прежде.


Первые 500 - 600 км после замены тормозных колодок педаль тормоза может быть довольно «мягкой», а эффективность торможения непривычно низкой. Это происходит потому что новые колодки прирабатываются к старым дискам. Как только «контакт будет налажен» педаль станет ощущаться как прежде, а машина тормозить как и раньше.



5. Заблокированный руль



https://3.404content.com/1/52/43/1739931153256416659/fullsize.jpg


Молодых водителей может напугать то, что руль не разблокируется после того, как ключ был вставлен.


Ну этот совет для совсем «новичков». Система блокировки рулевого колеса блокирует его при попытке повернуть руль без ключа в замке зажигания. Это наверняка знают все. Но молодых водителей может напугать то, что руль не разблокируется после того, как ключ был вставлен. Чтобы его разблокировать, нужно подергать колесо влево-вправо, одновременно с этим такие же действия нужно проделать с замком зажигания.



6. Машина не заводится



https://3.404content.com/1/DD/29/1739931153423664533/fullsize.jpg


Запускать двигатель нужно в режиме «Р» («Паркинг») или «N» («Нейтраль»).


Почему может на заводиться машина, если с аккумулятором все в порядке? Одной из причин может стать банальная забывчивость. Если на машине с АКПП селектор стоит в режиме «Драйв» («D») или «Задний ход» («R»), то двигатель не заведётся. Это сделано для безопасности. При пуске двигателя на включенной передаче машина может неожиданно начать движение. Поэтом запускать двигатель нужно в режиме «Р» («Паркинг») или «N» («Нейтраль»).





Источник (https://novate.ru/blogs/260719/51160/)

[Gulzhan**]

«Неисправности» автомобиля, которые не нужно ремонтировать


29 июля 2019
«Неисправности» автомобиля, которые не нужно ремонтировать
Многие водители, особенно новички, сталкиваясь с конструктивными или технологическими особенностями своего автомобиля, могут ошибочно принять их за поломку.
Чтобы этого не происходило, нужно знать про эти особенности. Про них сегодня и поговорим.

https://3.404content.com/1/DB/9E/1739930649371346321/fullsize.jpg


1. Странные щелчки после выключения двигателя

https://3.404content.com/1/31/D1/1739931153678730647/fullsize.jpg


Выхлопная система автомобиля может нагреваться до огромных температур.
После поездки на автомобиле, выключив двигатель, можно услышать щелчки, которые идут из-под днища. Эти звуки могут напугать новичка. Опытные же водители знают, что беспокоиться тут нечего. Это всего лишь остывают детали выхлопной системы. Дело в том, что во время работы двигателя, выхлопная система сильно нагревается, из-за чего металл нагревается. После выключения двигателя он начинает остывать и сжиматься. Этот процесс может сопровождаться щелчками.
2. Руль «закусывает» или за него словно кто-то держится


https://3.404content.com/1/5C/5F/1739931152990078354/fullsize.jpg


На машинах с гидроусилителем руль может «прикусывать».
Случаются на дороге такие ситуации, когда нужно резко повернуть руль на большой угол. В такие моменты может возникнуть ощущение, что рулевое колесо подклинивает. Это случается на машинах с гидравлическим усилителем руля из-за того, что насосу не хватает производительности, и в этот момент на руле увеличивается усилие. Это скорее недоработка при проектировке машины, чем неисправность.
Стоит отметить, при неисправности гидроусилителя руль также может прикусывать. Поэтому, если такой проблемы при похожих условиях раньше не было, то стоит заехать на СТО и проверить механизм гидроусилителя.
Также водители во время прохождения быстрых поворотов могут заметить, что руль словно одергивает в руках. Так работает система стабилизации автомобиля (ESP).
3. Автоматическое включение режима рециркуляции воздуха в салоне

https://4.404content.com/1/FF/FD/1739931153654613398/fullsize.jpg


На самом деле это всего лишь забота производителя автомобиля о своем клиенте.
Некоторых водителей может пугать автоматическое включение режима рециркуляции воздуха в салоне. На самом деле это всего лишь забота производителя автомобиля о своем клиенте. Включается этот режим при включении задней передачи. Делается это для того, чтобы предотвратить попадание выхлопных газов в салон автомобиля.
4. Слишком мягкая педаль тормоза после замены тормозных колодок

https://4.404content.com/1/DB/6F/1739931153390896532/fullsize.jpg


Как только «контакт будет налажен» педаль станет ощущаться как прежде.
Первые 500 - 600 км после замены тормозных колодок педаль тормоза может быть довольно «мягкой», а эффективность торможения непривычно низкой. Это происходит потому что новые колодки прирабатываются к старым дискам. Как только «контакт будет налажен» педаль станет ощущаться как прежде, а машина тормозить как и раньше.
5. Заблокированный руль

https://3.404content.com/1/52/43/1739931153256416659/fullsize.jpg


Молодых водителей может напугать то, что руль не разблокируется после того, как ключ был вставлен.
Ну этот совет для совсем «новичков». Система блокировки рулевого колеса блокирует его при попытке повернуть руль без ключа в замке зажигания. Это наверняка знают все. Но молодых водителей может напугать то, что руль не разблокируется после того, как ключ был вставлен. Чтобы его разблокировать, нужно подергать колесо влево-вправо, одновременно с этим такие же действия нужно проделать с замком зажигания.
6. Машина не заводится

https://3.404content.com/1/DD/29/1739931153423664533/fullsize.jpg


Запускать двигатель нужно в режиме «Р» («Паркинг») или «N» («Нейтраль»).
Почему может на заводиться машина, если с аккумулятором все в порядке? Одной из причин может стать банальная забывчивость. Если на машине с АКПП селектор стоит в режиме «Драйв» («D») или «Задний ход» («R»), то двигатель не заведётся. Это сделано для безопасности. При пуске двигателя на включенной передаче машина может неожиданно начать движение. Поэтом запускать двигатель нужно в режиме «Р» («Паркинг») или «N» («Нейтраль»).

Источник (https://novate.ru/blogs/260719/51160/)

[Gulzhan**]

Как угробить «автомат»: чего не стоит делать на машине с АКПП


11 августа 2020


Автомобили с автоматической коробкой передач становятся все более популярными. Это и понятно – ими комфортнее управлять, они требуют от водителя меньше навыков и умений. Однако, несмотря на всю простоту управления, АКПП – это очень сложный механизм, который поломать намного проще, чем ту же механику, и ремонт которого стоит совсем недешево. О том, чего не стоит делать, чтобы «автомат» служил верой и правдой долгие годы - поговорим далее в подборке.


1. Буксировка автомобиля с АКПП


https://4.404content.com/1/CD/2B/1634214567950419195/fullsize.jpg


Машину «автоматом» можно буксировать только с включенным мотором. Если же это невозможно, то тогда лучше обратиться за помощью эвакуатора.


Буксировка – один из самых щекотливых вопросов для машин с АКПП. Дело в том, что «автомат», в отличии от механики, имеет постоянную связь с ведущими колесами. Из-за этого механизм коробки при буксировке будет приводиться в движение от их вращения. В таком случае, внутренности АКПП будут нуждаться в постоянной смазке. А масляный насос работает только при включенном двигателе.
Если же буксировать машину с выключенным мотором, то детали коробки передач быстро перегреются и получат серьезные повреждения. Из этого можно сделать вывод, что машину с «автоматом» можно буксировать только с включенным мотором. Если же это невозможно, то тогда лучше обратиться за помощью эвакуатора.



2. Буксировка автомобилем с АКПП


https://4.404content.com/1/99/AF/1634214569665103100/fullsize.jpg


АКПП не любит буксировку в любом виде.

Автоматические трансмиссии плохо переносят и быстро перегреваются при превышении разрешенной тяговой нагрузки. А перегрев автомата – прямая дорога на сервис. Поэтому, лучше отказать соседу в буксировке его «двухсотого крузака» на сервис, особенно, если у вас Ford Fiesta. Ее коробка точно не рассчитана на такие нагрузки.


3. Включение режима «паркинг» в движении


https://3.404content.com/1/7B/6B/1634214569846506749/fullsize.jpg


Если часто включать режим Р на ходу, можно сломать фиксатор положения «паркинг».

При включении режима Р на ходу сильнейшему износу подвергается фиксатор положения «паркинг». Если часто такое практиковать, его и вовсе можно сломать.


4. Длительные пробуксовки


https://4.404content.com/1/C6/F7/1634214570336191743/fullsize.jpg


После таких «упражнений» блок управления КП скорее всего переведет автомобиль в аварийный режим работы.


Еще одна беда автоматов. Длительные пробуксовки, когда автомобиль застрял в снегу и грязи, ведут к перегреву коробки и подгоранию фрикционов. Поэтому, застряв на автомобиле с АКПП, лучше сразу искать помощи, а не пытаться выбираться самому. Все равно, после таких «упражнений» блок управления КП скорее всего переведет автомобиль в аварийный режим работы и из ловушки самостоятельно уже точно не выбраться. А коробка подвергнется серьезнейшим перегрузкам впустую.


5. Смазка, смазка и еще раз смазка


https://4.404content.com/1/D8/F5/1634214570203546878/fullsize.jpg


Очень важно следить, чтобы механизм коробки не испытывал масляного голодания.

Чтобы АКПП служила как можно дольше, в ней необходимо регулярно менять масло в соответствии с техническими требованиями. Также, очень важно следить, чтобы механизм коробки не испытывал масляного голодания. Такое может случиться, например, после длительной парковки под уклоном. В таком случае масло отливает от насоса, и первое время после запуска он не моет создать необходимого давления.




Источник (https://novate.ru/blogs/040319/49661/)

[Gulzhan**]

3 поломки, после которых машину лучше отправить на свалку

16 января 2021


Автомобиль – это одна из тех вещей, что способна не только значительно облегчить жизнь человека, но и добавить в жизнь дополнительную головную боль, а самое главное – финансовые траты. Все потому, что машина неизбежно ломается. В большинстве ситуаций вопрос решается ремонтом, однако существуют такие случаи, когда автомобиль лучше сразу отправить на свалку.


1. Нарушение геометрии кузова


https://4.404content.com/1/4A/9B/1892122079774115377/fullsize.jpg


Нарушение геометрии - не шутка.

В абсолютном большинстве случаев нарушение геометрии кузова автомобиля происходит, если машина успела побывать в аварии. Чтобы нарушить геометрию, вовсе не обязательно попасть в серьезное ДТП, иногда достаточно и «безобидного» на первый взгляд столкновения. Когда такое происходит, то портится не только внешний вид машины. Нарушенная геометрия кузова является причиной ухудшения управляемости, динамики, а также снижает общий уровень безопасности машины.

https://4.404content.com/1/CF/2F/1892122079813436980/fullsize.jpg


Лучше избавляться от машины.
Конечно, при желании и должном вливании денег, кузов можно восстановить. Однако, реставрация геометрии – это одна из самых дорогостоящих опций в вопросах ремонта. В целом намного рентабельнее в такой ситуации будет купить новый автомобиль. Достаточно сказать, что даже страховые компании в таких ситуациях принимают решение о списании авто.


2. Изношенность автомобильного мотора


https://3.404content.com/1/B0/5C/1892122080121718325/fullsize.jpg


Ничего хорошего не будет.


Износ мотора – неизбежная возрастная проблема каждой машины. Если автомобиль не подвергается регулярному техническому обслуживанию и капитальному ремонту, то износ происходит намного быстрее, чем того хотел бы хозяин. В конечном итоге двигатель теряет свою производительность, увеличивается расход масла и сокращается уровень безопасности при вождении.



https://4.404content.com/1/EA/CD/1892122079794038322/fullsize.jpg


Ремонт вылетит в копеечку.

Лучшим решением в такой ситуации будет продажа автомобиля, пускай и не за большие деньги. Конечно, из всех серьезных проблем – износ двигателя самая «безобидная» и вполне решаемая. Однако, замена многочисленных узлов, элементов и агрегатов в конечном итоге может вылететь в такую сумму, что будет намного проще и лучше купить полностью новый автомобиль.


3. Бурное развитие коррозии


https://4.404content.com/1/74/32/1892122080181487158/fullsize.jpg


Лучше не запускать дело.


Даже при идеальном соблюдении всех эксплуатационных требований, автомобиль в наших широтах рано или поздно начинает гнить. Развитие коррозии – это печальная, неизбежная данность. До поры до времени бороться с этим явлением можно.



https://3.404content.com/1/ED/6E/1892122079789319731/fullsize.jpg


Победить ржавчину невозможно.

Своевременное удаление ржавчины с последующей защитной обработкой кузова поможет оттянуть неизбежное. Тем не менее, с каждым годом кузов будет страдать все больше.
Куда хуже, если автомобилист не успел вовремя заметить начало развитие коррозийного процесса в каком-то месте или просто проигнорировал данный момент. В таком случае уже совсем скоро ржавчина приведет к появлению первых дыр. Переварка кузова – не панацея, кроме того, «развлечение» — это крайне дорогое.


Источник (https://novate.ru/blogs/160220/53448/)

[Gulzhan**]

5 режимов коробки-автомат, которые часто используют неправильно

18 октября 2021


Коробка передач плотно вошла в жизнь водителей. Сегодня автомобили с такой трансмиссией встречаются все чаще и чаще. Еще немного и большинство людей и вовсе разучится ездить на «механике»! Тем не менее, на селекторе АКПП есть немало режимов, которые для значительной части водителей остаются сплошной загадкой. Это приводит к тому, что используются они чаще всего неправильно.


1. Режим «L»


https://4.404content.com/1/97/FB/2328316442059474918/fullsize.jpg


Режим L в самом низу.

Некоторые называют его еще «первой передачей», так как «L» на селекторе находится прямо под цифрой «2». Данный режим – это блокировка коробки передач на первой передаче. Нужна она в тех случаях, когда автомобиль пробуксовывает. Этот же режим применяется для медленного спуска с горки, а также для преодоления наиболее сложных участков пути, где требуются высокие обороты двигателя внутреннего сгорания.


2. Режим «2»


https://3.404content.com/1/F1/E3/2328316442073892839/fullsize.jpg


Режим второй передачи.

Полный аналог второй передачи на механической коробке передач. Отличительной особенностью «2-ки» является то, что на нее из режима «L» можно переходить без нажатия кнопки-блокиратора прямо в движении. Режим используется для медленного спуска или подъема на горку.


3. Режим «O/D Off»


https://4.404content.com/1/B1/B3/2328316441346967525/fullsize.jpg


Очень полезный режим.

У некоторых на селекторе вместо этого режима стоит цифра «3». Режим «O/D Off» встречается на 4-ступенчатых АКПП. Нужен для блокировки последней передачи. Производители рекомендуют использовать «O/D Off» в первую очередь при езде в городе, когда скорость не поднимается выше 60 км/ч. Режим также снимает лишнюю нагрузку с АКПП. В большинстве современных коробок «O/D Off» заменен на режим «Спорт».


4. Режим PWR


https://3.404content.com/1/0D/EC/2328316446038820841/fullsize.png


Может помочь в ряде ситуаций.


Режим повышенной динамики автомобиля. В нем ощутимо повышается момент переключения передач. При этом в PWR немного увеличивается расход топлива. В целом аналогичен современному режиму «Спорт». В PWR автоматическая коробка передач будет переходить на следующую, например, не на 2 300 оборотах, а на 3 000 оборотах.


5. Режим «Manu»


https://4.404content.com/1/A6/42/2328316442779584488/fullsize.jpg


Сегодня такой встречается все реже.

Данный режим также известен как «Снежинка». Полная противоположность описанного выше PWR. В Manu момент переключения передач не повышается, а понижается. Использовать его можно только там, где очень скользко и при этом не нужно будет совершать каких-либо быстрых рывков или ускорений.



Источник (https://novate.ru/blogs/151021/60896/)

[Roberto]

А я механику люблю, хоть в силу обстоятельств вынужден водить автомат. Очень скучаю по механике.

[Gulzhan**]

Из-за чего появляется проблема с автомобилем, когда при разгоне его как будто «держат за хвост»


01 декабря 2021
АВТОБЛОГ
Рано или поздно каждый автомобилист может столкнуться с тем, что при разгоне его любимый автомобиль будто-то бы кто-то «держит за хвост». Проблема это достаточно популярная и широко встречающаяся, в том числе среди автомобилей отечественного производства. Многие безуспешно гадают о том, что же это может быть. На самом деле все как всегда очень просто. Просмотрим на причины.
Суть явления
https://3.404content.com/1/39/5A/1730392930639676789/fullsize.jpg


Это серьезная проблема.
Нажимаем на педаль газа и замечаем, что происходит резкое снижение оборотов. После этого для возвращения на прежнюю скорость приходится сначала перейти на более низкую передачу. Только после совершения такого действия автомобилю удается постепенно нарастить обороты двигателя вновь и разогнаться до скорости, выбранной водителем. При всем при этом разогнаться на коротком участке обычным, традиционным способом больше не представляется возможным.

Важно: несмотря на то, что подобная неполадка является остро раздражающей, в городах многие водители долгое время пренебрегают поломкой. Все потому, что из-за большого количества светофоров и частых остановок она по началу не кажется критичной. При этом водители забывают, что резкое ускорение требуется и в городе для совершения (в том числе) маневров обгона.
Причины проблемы
https://4.404content.com/1/75/C5/1730392931372369272/fullsize.jpg


В первую очередь могут быть проблемы с подачей топлива.
Первая потенциальная причина потери скорости при нажатии педали газа заключается в том, что подача горючего находится на недостаточном уровне. Также причиной может быть неверная настройка силового агрегата. Учитывая это, следует обратить внимание на бензонасос автомобиля – важнейший элемент топливной системы. Следует убедиться, что он стабильно работает. Следующей причиной подобных неполадок могут быть свечи зажигания или пониженное давление в цилиндрах авто. Обязательно следует проверить расход масла.

https://3.404content.com/1/EB/5A/1730392931038397815/fullsize.jpg


Обязательно проверить давление в цилиндрах.
Маловероятная, но все же встречающаяся проблема, приводящая автомобиль к такому поведению – неисправность электроники. Если с механикой в машине все в полном порядке, то следует проверить еще и ее. Не стоит пренебрегать данным вопросом, так как проблемы с электроникой влияют в том числе на порядок потребления горючего.

https://3.404content.com/1/66/21/1730392930954249590/fullsize.jpg


А еще мог просто загрязниться фильтр.
Наиболее часто встречаемая проблема, которая приводит к описанным выше последствиям как на отечественных, так и на импортных авто – это банально замусорившийся фильтр катализатора выхлопной системы. В действительности именно его стоит подвергать проверке в первую же очередь при обнаружении описанных симптомов.

Источник (https://novate.ru/blogs/150719/51044/)

[Gulzhan**]

5 неисправностей в автомобиле, при которых от него лучше сразу избавиться


01 марта 2022


Ласточка моя, нам вместе было так хорошо, но похоже пришло время расстаться не прощаясь! Что-то подобное каждому автомобилисту рано или поздно приходится произносить в отношении любимой машины. Существует множество поломок и неисправностей, любая попытка ремонта может оказаться неоправданно сложной и затратной. В таких ситуациях лучше всего поменять машину целиком. О каких же конкретно «диагнозах» идет речь?


1. «Аквамен»


https://4.404content.com/1/6F/1E/2425665964647384844/fullsize.jpg


Вода губительная для машины.

Нужно обладать редкой неудачей, чтобы умудриться искупать любимый автомобиль в воде по боковые стекла. Впрочем, иногда для этого достаточно оставить машину на парковке во время мощных осадков. Машина, внутрь которой попала вода, столкнется впоследствии с целым букетом поломок и неисправностей, но самое главное – она начнет стремительно ржаветь. «Утопленников» на рынке, мягко говоря, не любят, однако лучше машину все-таки продать.


2. «Хромая кобыла»


https://3.404content.com/1/09/5B/2425665965026969357/fullsize.jpg


Ремонт может оказаться слишком дорогим.


Интересный факт: полная стоимость ремонта трансмиссии автомобиля из массового сегмента с 10-летним возрастом в половине случаев превышает рыночную стоимость этого же автомобиля. Поэтому у нас есть прекрасный повод подумать над тем, а не стоит ли сменить транспортное средство при появлении подобных неполадок. С машинами из премиального сегмента дела обстоят еще хуже. Так, что поступаем с машиной так же, как поступил бы любой уважающий себя ковбой.


3. «Что-то в груди кольнуло»


https://4.404content.com/1/30/6A/2425665962377217803/fullsize.jpg


Что-то пошло не так.

Еще один крайне дорогостоящий в ремонте элемент – это двигатель автомобиля. Проблемы с силовым агрегатом могут быть разные. Но нет ничего дороже, чем капитальный ремонт двигателя. Если не повезёт, то стоимость всех процедур может влетать почти в половину ценника автомобиля. В наше время капитальный ремонт силовой установки может легко встать в 300 тысяч рублей, а в некоторых случаях и еще больше.


4. «Кривые ноги»


https://4.404content.com/1/12/A8/2425665928273856266/fullsize.jpg


Кузовной ремонт всегда сложен.

Если у кого-то кривые ноги, то это неважно. Главное, чтобы человек был хорошим. Вот только для автомобилей подобное отношение является неправильным. Машина с нарушенной кузовной геометрией – это уже не любимый автомобиль, а источник бесконечных проблем. Качественный ремонт поврежденного кузова обернется потерей сотен тысяч рублей, в зависимости от степени «запущенности» ситуации. Чаще всего от такой машины проще избавиться.


5. «Гнилая душа»


https://4.404content.com/1/3C/97/2425665965460031246/fullsize.jpg


Если сквозная - то лучше сразу продать.


Доподлинно не известно, существует ли автомобильный Страшный суд, где Бог моторов и Дьявол цилиндров оценивают степень разложения кузова. Однако, и тем, и другим может побыть сам хозяин. Ржавчина – это серьезная проблема. Если коррозия носит локальный характер, то избавиться от нее можно. Однако, если ржавчина уже перешла в статус сквозной по причине того, что была запущена или не обнаружена вовремя, то такой машине остается одна дорога – в утиль.


Источник

АВТОБЛОГ
(https://novate.ru/blogs/270222/62275/)