Выращивание персика

[Gulzhan**]

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ПЕРСИКА В СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ РОССИИ

Технология выращивания персика в форме куста в средней полосе России и Подмосковье


Далее слова автора


Выращивать персики в Средней полосе – дело непростое. Что ни говори, дерево с привередливым характером. А что, если предложить ему вырасти в форме куста?

Всеобщая ошибка


Персик – культура кропотливая. И чтобы получить плоды, надо потрудиться. У нас в области его выращивают преимущественно деревом, в один ствол. Но мои долголетние персиковые мытарства показали, что это неправильно. Добиться хорошего плодоношения можно только от кустарника.

https://nashadacha.info/wp-content/uploads/sites/12/2017/12/OpFQjAFrWPQ1.jpg


Я занимаюсь персиком более 16 лет.

И за это время не счесть, сколько деревьев у меня погибло. И вот однажды после очередной неудачи спилил четыре практически умерших персика моих любимых сортов – Ранний и Киевский ранний. И, о чудо, все дали обильную корневую поросль. В августе из этой поросли сформовал кусты. На двух растениях оставил по 4 ветви, а на двух других – по 7. На следующий год персики зацвели и дали небольшой урожай.


Это было в 1997 году. С тех пор ежегодно плодоносят (пропустили только 2006 год). А ведь я был уверен, что персиковые деревья живут не более 6 лет, а потом погибают. Поэтому ежегодно сажал косточки и молодыми саженцами обновлял старые. Но теперь формую их все кустарником. Секреты формовки


Процесс формовки персика сводится к следующему. У выросших из школки саженцев нижние почки не удаляю. Из них вырастает поросль. Куст формую из 2-3 ветвей, и на второй-третий год они приносят плоды. Плодоношение длится максимум 3 года (как правило, ветви начинают поражаться камедетечением). После этого все ветви весной срезаю на уровне корневой шейки. За лето вырастает поросль, а в июле-августе начинаю формовать куст, оставляя от 5 до 8 хорошо развитых ветвей, которые плодоносят 1 -2 года. Ежегодно весной я проверяю состояние штамбов и скелетных веточек.



Пораженные клястероспориозом и морозом ветки вырезаю до основания, то есть до корневой шейки. Для плодоношения оставляю 4-5 ветвей и на замещение 2-3 однолетки. Этот процесс повторяю ежегодно. Взрослый куст имеет 7-8 ветвей, из них 5-6 – плодоносящих, 2-3 – идут на замещение. Таким образом, куст в течение 2-3 лет полностью омолаживается. О6резку(чеканку) не провожу.


Для такого способа выращивания персиков лучше всего подходит сорт Ранний. Он меньше подвергается клястероспориозу, курчавости и более морозостойкий. Да и созревает рано. Первые плоды мы снимаем 25-26 июля, а последние – к 10 августа. При большом количестве плодов на веточке (до 30 и больше) персик получается небольшой, весом 50-90 г, а если персиков не больше 10 штук, их вес увеличивается до 140 г.


Плод желто-корич*невый с ярким красным загаром, мякоть желтая, сочная, сладкая, с легкой, приятной на вкус кислинкой. Кожица его слегка опушенная, при полном созревании она хорошо снимается, косточка маленькая, легко отделяется от мякоти. В 2005 году девятилетний куст персика дал более 30 кг плодов, а остальные – от 5 кг до 20 кг.


Второй мой любимый сорт Киевский ранний. Но, к сожалению, он более подвержен камедетечению, сильно поражается курчавостью и урожайность ниже, чем у сорта Ранний. Зато плоды крупные – от 100-160 г и больше. Созревает в начале сентября.


Всего я вырастил из косточек более 100 саженцев сорта Ранний, 50 саженцев сорта Киевский ранний.



Посадка и уход


Косточки сажаю во время сбора урожая. Ранний – в начале августа, а Киевский ранний – в сентябре. Всходы появляются в мае следующе го года. Саженцы в школке выращиваю год.


В годичном возрасте с комом земли высаживаю на место. Ямки для посадки заготавливаю летом. Сначала готовлю удобрение: беру полтора ведра куриного или два ведра коровьего перепревшего навоза и полведра золы, перемешиваю все с растительным грунтом и заливаю водой. Затем каж*дую ямку поливаю 2-3 раза и оставляю до весны.


Посаженные саженцы, да и плодоносящие кусты в течение лета поливаю 5-6 раз так, чтобы вода промочила грунт на 40-50 см. В июле подкармливаю комплексным удобрением, а осенью под каждый плодоносящий куст кладу полведра перепревшего куриного или ведро коровьего навоза.


Несколько раз за сезон провожу обработку кустарников дезинфицирующими растворами. Ранней весной: раствором солярки с мылом. Перед цветением: бордоской жидкостью(3%). После цветения: растворяю в 10 л воды 50-70 г кальцинированной соды, 20 г медного купороса, 10 г борной кислоты, 1 г марганца, 10 капель йода.


Во время завязи и созревания плодов: к предыдущему раствору добавляю настой трав (пижма, тысячелистник, чистотел, ромашка, крапива).


Кстати:


Персиковый сок способствует выведению шлаков из организма. Кроме того, полстакана сока в день поможет нормализовать сердечный ритм и улучшит качество крови.






17.12.2017

Читать больше: https://nashadacha.info/topics/tehnologiya-vyrashhivaniya-persika-v-srednej-polose-rossii/

[Gulzhan**]

Инжирный персик – садовое дерево для теплого климата




30 декабря 2017

Инжирный персик является разновидностью плодового дерева, также как нектарин и опушенный. Особенностью сорта являются плоские, как пышная лепешка, плоды, напоминающие репку. Происходит эта разновидность персиков из Китая, и называют их в обиходе: блюдчатый или ферганский персик, но чаще, Китайская репка. Инжирный персик отличается большей зимостойкостью почек и бутонов, созревает в конце августа, требует длинное, теплое лето. Поэтому в Подмосковье плоды не успевают набрать вкус, вызреть. Плоды отличаются большим весом, 90-140 г.

https://4.404content.com/1/FE/3B/1322494282469213305/fullsize.jpg


Характеристика плоского персика


Как и другие разновидности, инжирный персик относится к семейству Розовых. Дискообразная форма фрукта напоминает инжир, но гибрид персика и инжира невозможен. Дерево культивируется как персик, сходная агротехника, те же болезни и вредители. Плоды отличаются, они имеют более насыщенный вкус и маленькую косточку. Однако посев косточкой передает материнские свойства дерева. Плоский персик окрашен в обычные цвета – оранжевый и желтый со всеми оттенками и красным румянцем. Кожица менее опушенная, и не отрывается от мякоти.


Дерево может дорастать до 5 метров в высоту, крона раскидистая, прирост слабый. Уже встречаются и штамбовые формы. Требования к выбору теплого светлого пологого склона, с защитой от северного ветра, не отличается от родственников. Но цветет дерево в середине апреля, почему и уходит от поздних южных заморозков. Листья дискового персика ланцетовидные, сверху темно-зеленые, обратная сторона пластинки сероватая. Цветки похожи на шиповниковые, имеют бледно-розовые цветы.


Фото инжирного персика не может передать игры ветерка листочками, теплоту и вкус плодов.




https://3.404content.com/1/9B/82/1322494319388001403/fullsize.jpg


В описании инжирного персика обращается внимание на его полезные свойства. Плоды имеют в своем составе половину элементов Таблицы Менделеева. Они полезны для профилактики онкологических заболеваний, имеют малую калорийность. Даже запах оказывает полезное действие – помогает ослабить депрессивное состояние. Нельзя употреблять сей полезный фрукт диабетикам и тем, у кого аллергия на плоды Розовых.


Однако плоды инжирного персика до 2010 года вкушали только жители теплых краев. Они были нетранспортабельны. Чудесным образом, или благодаря ГМО, теперь они лежат на прилавках северных магазинов и не портятся.



Как вырастить инжирный персик


https://4.404content.com/1/BC/F6/1322494319404254332/fullsize.jpg




Садоводы южных регионов с удовольствием выращивают китайский персик. Агротехника растения не сложнее, чем для нектарина или обычного садового дерева. Но зимостойкость плодовых и листовых почек выше, к основным заболеваниям растение толерантно. Зацветает дисковый персик позже, от похолоданий уходит. Ему нужно много тепла, в южной части страны до Воронежа некоторые персики успевают созреть. Стоимость плодов китайского персика в 3 раза выше, чем других, урожайность превосходная.


Недостатком дисковых плодов считают невысокую лежкость, плохую транспортабельность и склонность к быстрому развитию серой гнили, способной оставить без урожая.
Посадку плоского персика ведут саженцами из плодопитомника, или выращивают из косточек.


При выборе саженца персика инжирного необходимо:

уточнить, где выращивался и акклиматизирован ли сорт в данной местности;
корни должны быть живые, без сухих и поврежденных;
кора изнутри должна быть зеленой, живой;
лучшими саженцами считаются однолетки.
Саженец укореняют в заранее подготовленную яму в марте или в конце сентября. Осенняя посадка предпочтительна. Плодородный субстрат готовят из 2 ведер органики, литровой банки древесной золы, стакана суперфосфата и половины стакана хлористого калия осенью, сернокислого – весной. Субстрат не должен касаться непосредственно корней. Горошинки химудобрений могут сделать химический ожог. После уплотнения земли корневая шейка должна остаться над почвой. После саженец поливают, почву мульчируют.





https://4.404content.com/1/49/7F/1322494319605580925/fullsize.jpg


Выращивание инжирного персика основано на операциях:

полив и подкормки;
формирование и ежегодная санитарная обрезка;
профилактика вредителей и болезней;
зашита от подмерзания.

Веерное формирование инжирного персика обеспечивает световым потоком каждый лист, работающий на урожай. В дальнейшем дереву нужна санитарная и прореживающая обрезка. Обрезка должна обеспечит веерное расположение веток. Их оставляют не длиннее 50 см. Каждый, срезанный на кольцо, пенек, обрабатывают садовым варом по сухому срезу.





Подкормки персика начинают со второго года после укоренения. Весной требуются минеральные и органические азотные удобрения. После уборки урожая следует повысить зимостойкость, подкормив дерево калийно-фосфорными смесями. Под зиму можно утеплить корни навозом, положенным в приствольный круг, не касаясь ствола. Перекопка приствольного круга насытит землю кислородом.


Весеннее четырехкратное опрыскивание дерева 1% раствором медного купороса уничтожит зимующие споры и грибницу. График обработок обычный – после схода снега, по бутонам, перед цветением и после.



Сортовое разнообразие культуры

Рассмотрим некоторые сорта, распространенные в регионах России.




https://4.404content.com/1/2F/7F/1322494319635203198/fullsize.jpg




Дерево невысокое, урожаи регулярные. Устойчиво к основным болезням плоских персиков. Плоды выровненные, вес одной ягоды 180 г, сладкий сочный, цвет мякоти кремовый.




https://3.404content.com/1/A2/2D/1322494319376729210/fullsize.jpg


Дерево невысокое, скороплодное. Отдача урожая одномоментная. Плоды весят 140-150 грамм, приятного, кисло-сладкого вкуса.





https://4.404content.com/1/6D/8F/1322494319752381567/fullsize.jpg


Богатый вкус, мелкая косточка, хороший урожай – что еще желать садоводу! Вес круглых «блюдечек 80-120 грамм. Сорт не любит перевозки, хранится недолго.





https://3.404content.com/1/70/E6/1322494319823160448/fullsize.jpg


Крупнорослый сорт Сатурн американской селекции выведен еще в 1820 году, но за свои выдающиеся качества любим садоводами всех стран.





https://4.404content.com/1/80/C7/1322494319861957761/fullsize.jpg






Современные сорта инжирных персиков насчитывают несколько колоновидных, которые легко укрыть на зиму. Но в Подмосковье для набора вкуса им не хватает тепла и света. В Воронеже уже культивируют нежное дерево.



Источник


ОГОРОД БЕЗ ХЛОПОТ
(http://www.glav-dacha.ru/inzhirnyy-persik-sadovoe-derevo/)

[Gulzhan**]

Как вырастить персик из косточки


08 сентября 2019


Многие начинающие садоводы считают, что выращивание плодовых деревьев из косточек удел селекционеров или промышленников. Это неверно! Практически любое плодовое дерево можно вырастить таким образом. В том числе и персик. Это южное плодовое дерево постепенно перестает быть таковым, с каждым годом продвигаясь все дальше на север. Что нужно чтобы вырастить персик из косточки? Фактически самую малость.




Правильно подобрать посевной материал.
Выбрать способ посадки и неукоснительно соблюдать технологию.
Желание и веру в успех.


Выращивание персикового дерева из косточки


https://4.404content.com/1/43/46/1502165239644030237/fullsize.jpg


Выбор посадочного материала

Забегая вперед, отмечу, что лучше всего проращивать косточки персика в закрытом грунте. То есть, в обычном контейнере или цветочном горшке в комнате. В таких условиях может прорасти даже косточка плода, привезенного с самого жаркого юга. Но для вас такой саженец будет абсолютно бесполезен. Он не выживет в ваших климатических условиях. Следовательно, косточка персика должна быть взята с плода дерева, выросшего именно в вашей климатической зоне. Идеально, если это будет плод с дерева вашего соседа, растущего и дающего плоды не первый год. Можно поискать такие плоды и на рынке. Но вероятность нарваться на неподходящий материал высока. Магазинные же персики, для проращивания косточек, практически всегда непригодны.


Важно! Плод должен быть снят только с корнесобственного персикового дерева. Персики с привитых веток для размножения непригодны!


Как показывает статистика, только четверть посаженных косточек способны дать всходы и выжить в процессе роста. Поэтому не ограничивайтесь одной – двумя косточками. Постарайтесь раздобыть их как можно больше.


Способы выращивания персика из косточки





https://4.404content.com/1/75/C6/1502165239715595551/fullsize.jpg


Способов несколько. Можно понадеяться на авось, и просто прикопать из осенью в укромном уголке сада. Но надо обладать большой удачливостью и большим количеством косточек персика, чтобы такой способ принес результат. Это не наш метод. Будем проращивать косточки персика в закрытом грунте в домашних условиях.


Способ первый.


Этот способ наиболее приближен к естественному процессу. При нем используется стратификация. То есть, выдерживание посадочного материала в холодных и влажных условиях. Фактически – имитация зимних условий. Для этого вполне подойдет нижнее отделение холодильника.

Стратифицировать косточки персика лучше всего во влажном крупнозернистом песке или перлите. Можно использовать и чистый торф. В качестве посуды подойдут обычные технические цветочные горшки с большими дренажными отверстиями. Косточки персика заглубляются на глубину 5 – 8 сантиметров. Затем горшок помещается в полиэтиленовый пакет, в котором предварительно надо сделать несколько небольших отверстий для доступа воздуха. Процесс проращивания косточек при таком способе может занять до четырех месяцев. На протяжении всего этого срока проверяйте влажность песка (перлита, торфа). Он должен быть всегда слегка влажным. Когда косточки дадут ростки, из холодильника их можно вынимать. Дальше они пересаживаются в плодородную, легкую почву. Использовать можно те же горшки. Заносить их сразу в теплое место нельзя. Обеспечьте им хорошее освещение и температуру в пределах +10 градусов (на лоджии, к примеру). Через неделю их можно будет заносить в комнату. Полив должен быть умеренный – по мере подсыхания верхнего слоя почвы.

Такой способ проращивания косточек персика, наиболее эффективный, дающий наибольший процент всхожести.



Способ второй.


Упрощенный или «теплый». При таком способе потребуется предварительная подготовка посадочного материала. Прежде всего, косточки персика должны пройти процесс ускоренной стратификации в том же холодильнике, но уже на верхних полках. Достаточно будет 7 – 10 дней. После этого желательно скарифицировать косточки персика.

Скарификация – нарушение целостности твердой оболочки семени. Как это сделать, можно посмотреть – «Хурма из косточки». Скарифицированная косточка помещается в раствор любого стимулятора (Эпин, Гетероауксин, Корневин) на несколько часов. Подготовленные таким образом косточки персика, высаживаются сразу в легкую питательную смесь на глубину 5 – 8 сантиметров. Для создания парникового эффекта, горшок накрывается кусочком прозрачного материала или прозрачным колпаком (стеклянная банка, к примеру). Проращивание должно проходить в теплом, освещенном месте. При таком способе процесс проращивания косточек персика тоже занимает немало времени — до четырех месяцев. После появления ростков колпачок снимается.



Способ третий.


Быстрый. Суть такого способа заключается в извлечении ядра из косточки персика. Не имеет значения, как вы это сделаете. Главное сделать все очень аккуратно, не повредив ядро. Извлеченное зерно поместите в стакан с теплой водой. Там оно проведет несколько дней, пока не набухнет. Воду в стакане меняйте каждый день. Обычно достаточно трех дней, чтобы зерно набухло и зрительно увеличилось в размере. После этого оно высаживается в горшок с плодородной почвой на глубину 4 – 5 сантиметров, накрывается пленкой или стеклянным колпаком и ставится на светлое, теплое место. Прорастет такая косточка персика значительно быстрее.




https://3.404content.com/1/AB/75/1502165239243212060/fullsize.jpg


Важно! Независимо от выбранного способа, на всех этапах проращивания косточки персика не допускайте как пересушивания, так и переувлажнения посадочного субстрата. Он всегда должен быть слегка влажным.



Уход за ростками персика

Земля

Наиболее благоприятная почва для роста и успешного развития ростков персика – легкая, рыхлая, плодородная. Составить ее можно из двух частей листовой (садовой) земли, одной части торфа, части перегноя (парниковой земли) и части песка (агроперлита).



Температура

Обычная комнатная температура вполне подходит. Но следует избегать резких перепадов температуры и холодных сквозняков.



Освещение

Молодым сеянцам требуется максимум света, но без попадания прямых солнечных лучей. Если света недостаточно, что актуально для зимы и начала весны, обеспечьте искусственное подсвечивание фитолампами или белыми люминесцентными лампами.


Полив

Поливайте ростки персика регулярно, но умеренно.



Посадка персика в открытый грунт


https://4.404content.com/1/F8/B4/1502165239707469086/fullsize.jpg


Саженцы персика можно высаживать как весной, так и осенью. Но если вы планируете высаживать их уже в этот год, то от осенней посадки следует воздержаться. Молодым персикам надо дать время основательно укорениться и адаптироваться в открытом грунте. Можно и подождать с посадкой, подрастив саженцы в течение года в домашних условиях как комнатное растение. Но для этого понадобиться прохладная зимовка (+3 – 5 градусов).

Место для посадки персика должно быть просторное, хорошо освещенное и защищенное от сквозняков и холодных ветров. Также на нем должна быть легкая и плодородная почва без застоя воды. При необходимости, обогатите ее внесением перегноя, компоста, органических удобрений.

В первые пару – тройку лет молодые персиковые деревья нуждаются в повышенном внимании. Регулярно рыхлите почву вокруг стволов, поливайте их, для сохранения влаги замульчируйте почву. На зиму обязательно оберните дерево утеплителем (хорошо подходит мешковина). Для защиты корней, вокруг ствола насыпьте толстый слой опавших листьев, опилок, соснового лапника.

Персик, выращенный из косточки, даст плоды через три — четыре года. И это уже будет дерево полностью адаптированное к условиям вашей местности.




Источник (https://dcactus.ru/kak-vyrastit-persik-iz-kostochki/)

[Gulzhan**]

Нектарин: посадка, уход


19 мая 2020



​

Нектарин, еще именуемый персиком голоплодным ― это разновидность персика, у которой кожица гладкая, как у сливы. На территории Китая данное растение культивируют уже больше 2 тысяч лет. Самое раннее описание данной культуры в Европе датировано 14 в. Первое упоминание о нектарине в англоязычных источниках было отмечено в 1616 г, при этом в европейских странах оно стало популярным только в 20 в и лишь после того, как были получены крупноплодные сорта такого растения. На сегодня культивированием данной культуры в промышленных масштабах занимаются в Средиземноморье, а именно, в Тунисе, на Кипре, в Италии, Греции, а также в странах бывшей Югославии. По сравнению с персиком нектарин обладает большей устойчивостью к вредителям и болезням, а морозоустойчивые сорта данной культуры можно культивировать даже в Волгоградской области.

На сегодняшний день у ученых нет однозначного ответа, как произошел нектарин? Это результат работы селекционеров либо он появился естественным путем? Имеется мнение, что иногда на дереве персике вырастают нектарины и наоборот. Помимо этого существует мнение, что в образовании данной новой культуры помимо персика участвовали еще слива китайская, абрикос и миндаль. В связи с этим данное растение является сложным межвидовым гибридом. Название нектарин происходит от слова «нектар» дело в том, что в данных плодах содержится большое количество сахара.


Особенности нектарина


https://4.404content.com/1/85/25/1953598292808697449/fullsize.jpg
(https://4.404content.com/1/57/01/1953603372839077501/fullsize.jpg)

Высота нектарина может варьироваться от 4 до 7 метров, при этом диаметр кроны может быть равен 3–4 метрам. Листовые пластины обладают пильчатой кромкой. Цветение начинается до того, как вырастут листья. Покрытое розовыми цветками растение очень похоже на цветущее персиковое дерево. Плоды у данных двух культур так же очень похожи и по величине, и по форме, однако кожица у нектарина скользкая и гладкая, а у персика ворсистая. Спелый плод нектарина может быть окрашен в желтоватый, желто-красный, вишневый, желто-зеленый, красно-желтый и красный цвет. Мякоть у персика более мягкая, чем у нектарина.


Созревание плодов длится 3–5 месяцев и при этом им необходимо тепло. В связи с этим данное дерево культивируют лишь в регионах с продолжительным и сравнительно теплым летним периодом. Взрослое растение обладает высокой морозостойкостью, оно способно выдержать мороз до минус 32 градусов, однако следует учесть, что гибель цветочных почек наблюдается уже при минус 2 градусах.

Помимо персика нектарин считается родственником следующим плодовым культурам: миндаль, слива, айва, яблоня, груша, абрикос, ирга, алыча, боярышник, рябина, арония, кизильник, шиповник и мушмула. Высаживают нектарин в открытый грунт и ухаживают за ним практически так же, как и при культивировании персика, однако различия все равно имеются.



Посадка нектарина в открытый грунт



https://4.404content.com/1/90/97/1953598293387511404/fullsize.jpg
(https://3.404content.com/1/BF/6C/1953603376208676478/fullsize.jpg)

В какое время сажать

В более южных регионах высаживать нектарин в открытый грунт рекомендуется в осеннее время. Если в регионе зимний период морозный, то высадкой такой культуры рекомендуется заняться весной. В Крыму и в южной части Украины высадку данного растения можно проводить и весной, и осенью.

Лучше всего нектарин растет на супесчаном и суглинистом грунте, при этом на тяжелых глинистых почвах его сажать нельзя. Также для его посадки нельзя выбирать те участки, где залегание грунтовых вод неглубокое, а еще для этой цели не подходят те места, где не так давно росли бахчевые и пасленовые культуры, клевер, люцерна и клубника, потому что высока вероятность того, что дерево может поразить вертициллез. Лучше всего для высадки данного растения выбрать участок, находящийся на южной стороне садового участка, при этом следует учесть, что нельзя, чтобы нектарин находился в тени более 1,5–2 ч в день, поэтому рядом с ним не должно быть никаких строений либо иных деревьев. Также его не рекомендуется высаживать около персика, потому что увеличивается риск поражения его грибными болезнями, даже теми, которые для персика являются практически безобидными.


Посадка нектарина осенью



https://3.404content.com/1/40/EE/1953598292712752743/fullsize.jpg
(https://4.404content.com/1/30/69/1953603379123717759/fullsize.jpg)

Подготовкой посадочной ямы следует заняться за 15–20 суток до высадки. Величина ямы должна быть 0,7х0,7х0,7 м. В центре дна ямы нужно установить деревянный кол, который в высоту должен достигать около 150 см. При подготовке ямы верхний слой почвы нужно откинуть в сторону, затем его соединяют с 150 граммами суперфосфата и с 10 килограммами перепревшего компоста. ½ часть полученной землесмеси нужно насыпать в центр дна ямы таким образом, чтобы получилась горка.

Специалисты советуют, приобретать для посадки однолетние саженцы, при этом предпочтение следует отдать сорту, адаптированному к климатическим условиям вашего региона. Произведите тщательный осмотр саженца, так как он должен быть абсолютно здоровым. Система корней у него не должна иметь загнивших либо засохших корешков, изнутри кора должна быть окрашена в зеленый цвет, а еще на месте прививки должны отсутствовать любые наплывы.


На холмик, который был насыпан в центре дна ямы, нужно установить саженец. Когда его корешки будут аккуратно расправлены, яму нужно наполнить оставшейся землесмесью. При высадке растеньица проследите за тем, чтобы место прививки возвышалось над уровнем поверхности участка на 30–40 мм. Хорошо утрамбуйте почву от краев ямки к центру, а затем влейте в получившуюся «лунку» 40–50 л воды. После того как жидкость полностью впитается, место прививки должно оказаться на одном уровне с поверхностью грунта. После этого деревце подвязывают к колышку, а затем производят его окучивание на высоту 0,2–0,3 м и используют для этого сухую почву. На зиму поверхность приствольного круга необходимо засыпать слоем мульчи (компостом), толщина которого должна быть от 8 до 10 сантиметров.


Как посадить нектарин весной



https://4.404content.com/1/EE/EA/1953598293564458606/fullsize.jpg
(https://3.404content.com/1/6A/A6/1953603381774517888/fullsize.jpg)

Для весенней посадки нектарина подготовкой ямы рекомендуется заняться еще в осеннее время. Яму в этом случае делают и подготавливают точно так же, как и во время посадки осенью. При этом высаживать саженец весной нужно в том же порядке, что и осенью. Однако все же имеется 1 отличие: во время весенней посадки окучивание саженца не проводят.


Уход за нектарином


Уход за нектарином весной



https://4.404content.com/1/0E/EF/1953598294563489393/fullsize.jpg
(https://4.404content.com/1/1F/13/1953603385786631809/fullsize.jpg)

Профилактическую обработку нектарина от вредителей производят в середине апреля, при этом растение опрыскивают по набухающим почкам Карбофосом. Второе опрыскивание дерева производят в фазе зеленого конуса ― это когда из почки «выглядывает» кончик листовой пластины. Для данной обработки используют раствор бордоской жидкости (3%). Формирующую обрезку производят после того, как на растении покажутся бутоны. После обрезки нужно будет произвести профилактическое опрыскивание от вредителей и грибных болезней, но при этом следует учесть, что в данном случае использовать средства, содержащие медь (например, бордоскую смесь), нельзя. В это время рекомендовано использование таких средств от вредителей, как Карбофос и Фозалон, при этом их совмещают с препаратом от грибных болезней, например, с Купрозаном, Поликарбацином либо Бенлатом. Когда растение отцветет, такую обработку проводят повторно.

После того как закончится осыпание лишней завязи, необходимо произвести нормировку нагрузки плодов. Так, на 10–15 сантиметрах побега должна быть всего 1 завязь, а лишние необходимо удалить, в противном случае в период наливания плодов растения может не выдержать их тяжести.


Уход за нектарином летом



https://3.404content.com/1/3E/FC/1953598293397210733/fullsize.jpg
(https://3.404content.com/1/23/B7/1953603391168448130/fullsize.jpg)

В летнее время такому дереву необходим полив. Погодные условия влияют на частоту поливов и их обильность. В течение лета нектарину понадобятся 2 либо 3 обработки, чтобы избавиться от курчавости листьев, для этого используют раствор Делана либо иные средства схожего действия.

В период роста плодов, чтобы они были более сахаристыми и имели насыщенный окрас, производят несколько подкормок нектарина по листве, используя для этого раствор калийного удобрения. За 4 недели до сбора урожая растению понадобится обильный полив, в результате этого размер плодов может увеличиться на 1/3. Однако следует учесть, что до самого снятия урожая поливать нектарин больше нельзя.



Уход за нектарином осенью

От того насколько много воды будет в почве во время закладки цветочных почек, напрямую зависит их морозоустойчивость. Поэтому когда будут собраны все плоды, как правило, в августе–сентябре, дерево следует очень обильно полить.
В первые дни октября до того, как начнется смена окраса листвы, для профилактики грибных болезней растение нужно обработать бордоской смесью.

В последние дни октября либо первые ноября, когда опадут все листья, следует произвести уборку участка, на котором растет нектарин. Для этого нужно сгрести всю облетевшую листву и иные растительные остатки и уничтожить дело в том, что в них могли устроиться на зимовку различные вредители. Затем производят влагозарядковый полив дерева. Когда растение будет полито, его следует опрыскать медным купоросом от грибных болезней, а также Нитрафеном ― для уничтожения вредителей, которые устроились на зимовку в верхнем слое почвы под растением и в его коре.


Полив нектарина



https://3.404content.com/1/CF/B2/1953598292622575206/fullsize.jpg
(https://3.404content.com/1/7D/25/1953603394440791683/fullsize.jpg)

После затвердевания косточки в плодах нектарин необходимо полить в первый раз. Если данную процедуру провести раньше положенного срока, то результатом этого может стать растрескивание плодов. В течение периода вегетации позднеспелые и среднеспелые сорта до снятия урожая нужно полить от 4 до 6 раз, а раннеспелые ― 2 либо 3 раза.

Чтобы плоды были более сахаристыми, за 4 недели до снятия урожая устраивают обильный полив, в зависимости от величины и возраста растения на 1 квадратный метр приствольного круга берут 3–6 ведер воды. Когда будут собраны все плоды, в фазе закладки цветочных почек при поливе нектарина на 1 квадратный метр приствольного круга берут от 4 до 7 ведер.

Во время влагозарядкового полива грунт должен пропитаться водой на глубину 0,6–0,8 м. Именно на такой глубине располагаются нижние корни растения.


Подкормка нектарина



https://4.404content.com/1/A3/FF/1953598293087094378/fullsize.jpg
(https://4.404content.com/1/B5/3D/1953603397889296004/fullsize.jpg)

Если в весеннее время опрыскать дерево раствором мочевины (7%), то это не только уничтожит всех вредителей и патогенных микроорганизмов, зимовавших в коре и поверхности приствольного круга, но также данное вещество станет для растения источником азота, в котором оно в это время сильно нуждается. Но следует учесть, что опрыскивать дерево нужно по еще не набухшим почкам, в противном случае они могут сгореть. В том случае, если сокодвижение уже началось, а обработка мочевиной еще не была поведена, то эту процедуру нужно отменить. В этом случае ее проводят в осеннее время, когда с растения опадут все листья.

На протяжении вегетационного периода понадобится подкормить нектарин внекорневым способом 2 либо 3 раза. Для подкормки рекомендуются использовать следующую смесь: на 1 ведро воды берется от 50 до 80 грамм сернокислого аммония либо аммиачной селитры (можно заменить 30–50 граммами мочевины), 10 грамм буры, от 100 до 150 грамм водной вытяжки суперфосфата, от 30 до 60 грамм хлористого калия (либо 50–70 грамм сернокислого калия), а также 15 грамм марганца. Если вы подкармливаете растение, когда оно находится в фазе созревания плодов, то из данной питательной смеси следует убрать буру и азот.

Если во время подготовки ямы к посадке вы внесли в почву все необходимые удобрения, то нектарин не будет нуждаться в питательных веществах на протяжении 5 либо 6 лет, особенно если поверхность приствольного круга каждый год засыпается слоем мульчи (перегноем либо компостом). Если же пришла пора подкормить дерево, то следует помнить, что внесение органических удобрений в почву производят 1 раз в несколько лет, в весеннее время дереву необходим азот, а в летнее и осеннее ― калий и фосфор. Подкармливать нектарин нужно с учетом описанных потребностей данной культуры.


Обработка нектарина



https://4.404content.com/1/5F/1A/1953598292176930401/fullsize.jpg
(https://4.404content.com/1/3B/A9/1953603400791754373/fullsize.jpg)

Чтобы такое плодовое дерево всегда было здоровым, ему необходимы систематические профилактические опрыскивания от болезней и вредителей. О том, как провести обработку нектарина по нераскрывшимся почкам, было описано выше. В фазе зеленого конуса дерево рекомендуется обработать раствором бордоской смеси (3%).

Следующую обработку от грибных болезней и вредителей проводят в фазе розового бутона, при этом используют комбинированный раствор: на 1 ведро воды берется 40 грамм Купрозана либо 40 грамм Коликарбацина с добавлением 30 грамм Карбофоса либо 150 грамм коллоидной серы. Когда дерево отцветет, подобным составом его при необходимости можно будет опрыскать еще несколько раз, например, если на нем были обнаружены вредные насекомые, а также при наличии признаков мучнистой росы либо курчавости листьев. Однако помните, что за полмесяца до сбора плодов нужно прекратить любые обработки.

Когда с растения опадут все листья, его нужно обработать раствором бордоской смеси (3%), что позволит уничтожить все патогенные микроорганизмы, которые предпочитают зимовать в коре нектарина, а также в верхнем слое его приствольного круга. Затем нектарин опрыскивают раствором Нитрафена (3%), чтобы уничтожить всех вредителей, решивших перезимовать на дереве и в приствольном круге. Заменить обе эти обработки может одно опрыскивание, для которого используют раствор мочевины (7%).


Зимовка нектарина



https://4.404content.com/1/56/52/1953598296437818995/fullsize.jpg
(https://3.404content.com/1/E3/42/1953603405723469446/fullsize.jpg)

Осенью до наступления заморозков надо будет убрать с участка опавшую листву и растительные остатки, произвести влагозарядковый полив, подкормить и обработать дерево. После этого, когда морозы станут устойчивыми, поверхность приствольного круга нужно будет засыпать слоем мульчи (ботвой, опилками, соломой, торфом либо высохшими листьями), при этом ее готовят заранее. В дождливую погоду мульчированием приствольного круга заниматься нельзя, в противном случае на корневой шейке, укрытой слоем мульчи, может появиться гниль. Также в осеннее время рекомендуется побелить основание скелетных ветвей и ствол растения, для этого используют известь.


Саженцы осенней посадки нуждаются в укрытии на зиму. Для этого необходимо по двум сторонам от саженца установить достаточно длинные рейки. Затем на них и на само растение надевается мешок из под сахара. Чтобы порывы ветра не смогли сорвать мешок, снизу его следует присыпать грунтом. В северной части Украины укрытие понадобится так же двухлетним и трехлетним растениям. Для этого вокруг нектарина нужно установить 3 длинных рейки, вбив их в грунт. В верхней части их необходимо связать, используя для этого проволоку. Когда наступят морозы, получившийся каркас нужно обложить кукурузными стеблями либо лапником, а затем его оборачивают агроволокном. Чтобы данную конструкцию не разрушили сильные порывы ветра, ее следует обвязать шпагатом. Помните, что укрыть нектарин следует лишь после наступления морозов.



Обрезка нектарина



https://3.404content.com/1/27/E8/1953598293368899179/fullsize.jpg
(https://4.404content.com/1/C8/17/1953603410120935047/fullsize.jpg)

В какое время обрезать

Нектарину необходима формирующая обрезка. Плодоношение у данного растения наблюдается на однолетних приростах, поэтому во время регулярной обрезки очень важно не только поддержать гигиену растения, но и обеспечить интенсивный прирост однолетних побегов при недопущении сдвига плодоношения на край кроны. Именно из-за этого необходимо ежегодно производить прореживание и укорачивание ветвей данного растения. Первая обрезка дереву осенней посадки понадобится лишь с наступлением следующей весны до того, как начнется сокодвижение. Весной молодые растения нуждаются в формирующей и санитарной обрезке. В осеннее время санитарную обрезку нектарина производят лишь при необходимости.



Как обрезать нектарин



https://4.404content.com/1/9C/52/1953598291609912925/fullsize.jpg
(https://3.404content.com/1/49/3A/1953603412403947144/fullsize.jpg)

Как правило, кроне дерева придают форму вазы, либо чаши. Благодаря данной форме крона становится прочнее, а еще с такого растения легче снимать плоды и проще ухаживать. Формировкой кроны занимаются весной на протяжении первых 4–5 лет. Вначале закладывают скелетные ветки. В первый год необходимо отобрать 2 либо 3 ветви с широким углом отхождения, они подвергаются укорачиванию до 10 сантиметров на наружные почки, при этом все другие ветки нужно вырезать. Каждый год следует добавлять по 2 либо 3 скелетных ветви, которые должны располагаться под нужным углом. Сформируйте разветвление первого порядка на прошлогодних скелетных ветках, второго порядка ― на позапрошлогодних и т. д.


Во время того, как будет происходить формировка кроны, над самыми верхними скелетными ветками проводник должен возвышаться на 0,2–0,25 м. После того как формирование кроны закончится, проводник необходимо обрезать по уровню верхних скелетных ветвей. Оптимальная высота штамба от 0,5 до 0,6 м. Появляющиеся в районе штамба побеги подлежат выламыванию, при этом необходимо успеть провести данную процедуру до их одревеснения. Есть садоводы, которым больше нравится бесштамбовая форма, в этом случае скелетные ветви могут отходить от ствола практически у самой поверхности почвы. Подобная форма способствует продолжительному сдерживанию роста нектарина, а еще значительно облегчается сбор плодов и уход за деревом, так как лестница в этом случае не понадобится. Рекомендуемая высота такого растения от 250 до 300 см.



Обрезка нектарина весной



https://4.404content.com/1/37/E0/1953598292249020002/fullsize.jpg
(https://4.404content.com/1/70/8F/1953603416038049417/fullsize.jpg)

По розовому бутону в апреле проводят формирующую обрезку нектарина, а также санитарную, для этого вырезают все засохшие, травмированные, пораженные морозом либо болезнью ветви. В данное время также проводят обрезку на плодоношение, для этого на скелетной ветви следует выбрать 2 правильных развитых побега, которые растут рядом. Побег, растущий ближе к верхушке ветви, следует укоротить на 8–10 почек, он должен будет плодоносить в текущем сезоне. Другой побег, располагающийся ближе к стволу, необходимо сильно укоротить, чтобы осталось 2 почки, из данного сучка замещения появится побег, плодоносить который будет в следующем сезоне. «Правильный побег» ― это что? На данном побеге имеются плодовые, а также ростовые (дающие листву) почки. Из сучка замещения в следующем сезоне необходимо сформировать новое плодовое звено. Подобным образом дерево обрезают каждый год в весеннее время, в результате чего урожаи будут стабильными, а плоды ― качественными.

По окончанию цветения и сброса лишних завязей необходимо произвести регулировку нагрузки урожаем. Так, на ветке на каждые 10–15 сантиметров длины должен приходиться всего 1 плод, при этом лишние завязи необходимо удалить путем выщипывания.



Как обрезать летом

Если дерево плодоносящее, то в летнее время его обрезку не проводят. Но в это время прищипывают либо выламывают ненужные стебли, это приведет к стимуляции роста новых разветвлений и к формировке плодовых веточек.


Как обрезать осенью

Когда с дерева опадут все листья, при необходимости производят санитарную обрезку. Для этого вырезают все слабые, засохшие, травмированные и пораженные болезнью стебли.


Размножение нектарина



https://3.404content.com/1/1A/10/1953598293679015535/fullsize.jpg
(https://3.404content.com/1/71/8F/1953603424965887626/fullsize.jpg)

Для размножения нектарина используют два метода: семенной и генеративный (прививка). Лучшие результаты показывает окулировка привоя нектарина, при этом в качестве подвоя используют саженец миндаля либо персика. Если на участке влажный тяжелый грунт, при этом грунтовые воды залегают близко к поверхности земли, то в качестве подвоя идеально подойдет саженец алычи либо сливы домашней. Из семян вырастить нектарин достаточно просто. Однако следует знать, что выращенное таким способом дерево, дает плоды не очень высокого качества.


Как вырастить из косточки



https://3.404content.com/1/8D/18/1953598292544194148/fullsize.jpg
(https://3.404content.com/1/D8/3D/1953603428366681739/fullsize.jpg)

Семена рекомендуется брать от растений, адаптированных к условиям вашего региона. Для этого в период плодоношения обойдите соседние садовые участки и возьмите плоды от тех деревьев, которые понравились вам больше всего. Плоды надо на 3 дня поместить в воду, которую заменяют дважды в сутки, затем их убирают в затененное место для подсушивания. После этого из плодов аккуратно вытаскивают косточки. Для высева семян выбирают хорошо освещенный участок, который находится вдалеке от строений и деревьев. Вначале необходимо сделать траншею, которую засыпают питательной почвой. Косточки в нее заглубляют на 50–60 мм, при этом дистанция меж ними должна быть равна 20–25 сантиметрам. Затем семена нужно заделать и очень хорошо полить. После того как жидкость впитается в почву, поверхность грядки нужно засыпать слоем мульчи (листвой, травой либо опилками).


Высев семян можно производить в весеннее, летнее и осеннее время. Если высев семян производится под зиму, то семена пройдут естественную стратификацию за зимние месяцы, в весеннее время после того, как грядка будет освобождена от укрытия, дружно появятся сеянцы и тронутся в рост.


Когда у сеянцев наблюдается интенсивный рост, следите за тем, чтобы почва на грядке была все время рыхлой и немного влажноватой. Для их подкормки используется раствор перегноя. При необходимости их опрыскивают от заболеваний и вредителей раствором Ридомила либо Тиовита.


Прививка нектарина



https://4.404content.com/1/63/67/1953598292584826469/fullsize.jpg
(https://4.404content.com/1/3D/0D/1953603431270712972/fullsize.jpg)

Черенки данного растения прививают на подвои миндаля либо персика методом окулировки. Данный способ размножения очень быстрый и легкий, а еще его плюс в том, что каждая полностью сформировавшаяся почка способна дать новое растение, которое сохранит все признаки маточного сорта. Но чтобы процедура прививки прошла успешно, нужно придерживаться некоторых правил:




Не следует использовать подвой тоньше карандаша. При этом учтите, что кора в месте прививки должна быть гладкой, тоненькой и эластичной.
Прививку проводят в период интенсивного сокодвижения, в эту пору кора достаточно легко отстает от древесины.
Нужно, чтобы расположенные на привое почки, были хорошо развиты.
Для проведения окулировки используют очень острый и заранее продезинфицированный инструмент.


Заготовку черенков для привоя производят в утренние часы, в это время побеги насыщены влагой. Черенок в длину должен достигать 30 сантиметров либо больше, при этом находящиеся на нем листовые пластины должны быть развитыми. Прилистники и листовые пластины следует оборвать, при этом оставшийся после обрезки черешок в длину должен достигать 10 мм. Затем нижний срез черенка погружают в воду.


У подвоя внизу нужно оборвать все имеющиеся боковые приросты. Со штамба следует удалить всю грязь и пыль. Для этого возьмите чистую увлажненную тряпочку и протрите штамб, двигаясь от корневой шейки вверх на 20 сантиметров. Затем в том месте, где подвой был очищен от пыли, необходимо сделать разрез коры Т-образной формы. При этом постарайтесь, чтобы древесина не была повреждена. Длина поперечно расположенного разреза должна быть равна 15 мм, далее от его средины вниз делается перпендикулярный разрез, в длину достигающий от 25 до 30 мм. Там, где 2 разреза соединяются между собой, необходимо аккуратно отвернуть уголки коры на ширину поперечно расположенного разреза.

Возьмите черенок левой рукой, расположив его вершиной к себе. Далее делается небольшой (длина 1,2–1,3 см) поперечный разрез на его коре, при этом он должен проходить ниже почки, которая будет использоваться для пересадки. Похожий поперечный разрез такой же длины необходимо сделать выше данной почки. Срезать кору с почкой нужно начать с верхнего разреза, при этом плавно продвигаясь к нижнему. Длина получившегося щитка должна быть около 25 мм, он должен быть гибким, а почка ― целой.


Возьмите щиток большим и указательным пальцем за остаток черешка, а затем аккуратно поместите его под отвернутую кору разреза Т-образной формы, сделанного на подвое. В том случае, если длина щитка окажется больше, чем это необходимо, то надо аккуратно срезать лишнее по границу поперечного разреза на подвое. Большим пальцем крепко прижмите кору вдоль продольно расположенного среза к щитку, установленному под кору. Затем возьмите ленту из полиэтилена и обмотайте ей место прививки, двигаясь сверху вниз.


Спустя полмесяца нужно проверить успешно ли прошла окулировка. Для этого легонько прикоснитесь к остатку черешка, если все прошло хорошо, то он должен отделиться и отпасть.


Болезни нектарина



https://3.404content.com/1/DA/A3/1953598292778288744/fullsize.jpg
(https://3.404content.com/1/74/BA/1953603435820222093/fullsize.jpg)

Персик и нектарин поражают одни и те же заболевания. Наиболее часто нектарин может поразить клястероспориоз, курчавость листьев, мучнистая роса, плодовая гниль, монилиоз косточковых, или серая плодовая гниль, цитоспороз, вертициллез, коккомикоз, парша, млечный блеск и грибной ожог.


Если обеспечить растению правильный уход, а также придерживаться всех правил агротехники данной культуры и систематически проводить обработки в целях профилактики болезней и вредителей, то ваше дерево может и не заболеть. Если же нектарин все-таки заболел, то нужно помнить, что микоплазменные и вирусные болезни на сегодняшний день считаются неизлечимыми, и поэтому пораженный экземпляр необходимо извлечь из земли и уничтожить. В борьбе с грибными заболеваниями наиболее популярными являются следующие средства: Хорус, Вектра, Скор, Топсин М, Топаз и Строби. Также следует помнить, что признаки заболеваний и порядок их лечения у нектарина точно такой же, что и у персика.


Вредители нектарина



https://3.404content.com/1/69/2F/1953598291891455583/fullsize.jpg
(https://4.404content.com/1/89/31/1953603437925500558/fullsize.jpg)

У нектарина и персика так же общими являются и вредители, бороться с которыми тоже нужно одинаковыми методами. Чаще всего данные культуры поражает восточная и сливовая плодожорки, тля, щитовка, полосатая, минирующая и фруктовая моли, долгоносики-цветоеды и клещи.
С вредителями борются при помощи инсектицидных средств, например, можно использовать такие препараты, как: Хлорофос, Золон, Карбофос, Актара, Моспилан, Актеллик, Инта-вир, Банкол, Метафос и Дурбан.


Сорта нектарина с фото и описанием

Раннеспелые сорта

Наиболее популярны среди садоводов следующие раннеспелые сорта нектарина:




https://3.404content.com/1/2E/37/1953598291706381918/fullsize.jpg

(https://3.404content.com/1/1A/49/1953603442781718159/fullsize.jpg)



Флеминг Фьюри. Данный сверхранний сорт создан селекционерами из Америки. Большие плоды практически полностью покрывает румянец красного окраса. Желтая мякоть достаточно нежная.
Биг Топ. Этот сверхранний сорт, созданный в Америке, отличается своей неприхотливостью и высокой урожайностью. Плоды имеют яркий фиолетово-вишневый окрас и округлую форму, они весят около 200 грамм. Мякоть твердая, сочная и желтая, ближе к косточке она приобретает красный оттенок. Сладкая мякоть имеет медовый привкус и небольшую кислинку. От мякоти косточка отделяется с трудом.
Рубиновый 4. Этот скороплодный сорт создан украинскими селекционерами, он отличается урожайностью. Большие овальной формы плоды покрыты глянцевой кожицей, весят около 200 грамм. Мякоть сочная нежно-волокнистая, она окрашена в желтый цвет с бледно-красным оттенком. Вкус мякоти сладкий с еле заметной кислинкой. От мякоти косточка отделяется с трудом. Плоды достаточно хорошо переносят транспортировку.
Ребус 028. Созданный итальянскими селекционерами скороплодный сорт отличается урожайностью и устойчивостью к заболеваниям и морозам. Форма больших плодов округлая, немного удлиненная, они весят около 200 грамм. Плод имеет желтый окрас, при этом практически на всей его поверхности находится румянец насыщенно-красного цвета. Сочная плотная душистая мякоть обладает желтым окрасом и сладким вкусом.
Калдези. Сорт итальянской селекции отличается высокой урожайностью. Практически вся поверхность больших шаровидной формы плодов желто-зеленого окраса покрыта мраморным насыщенно-красным румянцем. Сочная плотная мякоть имеет белый окрас. Косточка полуотделяющаяся.



https://3.404content.com/1/3C/DB/1953598292052412000/fullsize.jpg
(https://3.404content.com/1/8A/62/1953603446911796880/fullsize.jpg)

Среднеспелые сорта

Наиболее популярными среднеспелыми сортами нектарина являются:




https://4.404content.com/1/D6/F9/1953598333617702516/fullsize.jpg

(https://4.404content.com/1/8F/94/1953603451002291857/fullsize.jpg)



Старк Рэд Голд. Данный сорт, созданный в Америке, отличается высокой урожайностью. Большие карминно-красные плоды имеют правильную форму, весят около 240 грамм и больше. Немного волокнистая плотная мякоть имеет насыщенно-желтый окрас, а около косточки она становится красноватой. Мякоть можно легко отделить от косточки.
Ванг-3. Этот скороплодный сорт, созданный американскими специалистами, отличается своей урожайностью и устойчивостью к морозам и заболеваниям. Форма плодов округлая, их окрас насыщенно-красный со светло-желтыми фрагментами, весят около 220 грамм. Хрящеватая мякоть желтого цвета обладает высокими вкусовыми качествами.
Алитоп. Этот сорт, созданный в Италии, отличается высокой урожайностью. Большие плоды продолговато-округлой формы весят около 250 грамм, почти всю их поверхность занимает насыщенно-красный румянец. Сочная плотная душистая мякоть имеет желтый окрас с прожилками красного цвета, она обладает высокими вкусовыми качествами.
Харко. Сорт, созданный канадскими селекционерами, обладает высокой урожайностью и устойчивостью к морозам и заболеваниям. Практически на всей поверхности не очень больших желто-зеленых округлых плодов находится румянец фиолетово-красного цвета. Мясистая сочная мякоть обладает желтым окрасом и сладким с легкой кислинкой вкусом. От мякоти косточка отделяется с легкостью.
Ишуньский. Данный сорт создан украинскими селекционерами. На не очень больших плодах желтого окраса располагается карминный румянец, весят они около 150 грамм. Нежная волокнистая сочная мякоть обладает желтым окрасом и красными прожилками. Мякоть от косточки можно отделить с легкостью.




https://3.404content.com/1/DF/27/1953598293762901616/fullsize.jpg
(https://4.404content.com/1/9F/A1/1953603455882888850/fullsize.jpg)

Позднеспелые сорта

Позднеспелые сорта, пользующиеся наибольшей популярностью:




https://3.404content.com/1/E7/D9/1953598296078681714/fullsize.jpg
(https://3.404content.com/1/1A/76/1953603459763144339/fullsize.jpg)



Посейдон. Сорт отечественной селекции. Универсальные плоды имеют округлую форму и желтый окрас с не очень большим румянцем карминного цвета, располагающимся в виде штрихов. Сочная волокнистая мякоть желтого цвета имеет небольшое количество красных прожилок. Мякоть от косточки отделяется с легкостью.
Харблейз. Данный сорт десертный. Практически вся поверхность желтых плодов овальной формы покрыта румянцем насыщенно-красного цвета. Очень сочная мякоть обладает желтым окрасом и сладко-кислым вкусом. Мякоть можно с легкостью отделить от косточки.
Свит Леди. Сорт, созданный итальянскими селекционерами, отличается урожайностью и устойчивостью к заболеваниям. Большие желтые плоды обладают насыщенно-красным румянцем и весят около 300 грамм и больше. Желтая твердая плотная мякоть обладает прекрасным вкусом. Мякоть можно с легкостью отделить от косточки.
Септембер Квин. Румянец у бледно-зеленых плодов темно-красного цвета. Кремового окраса плотная душистая мякоть обладает сладко-кислым, очень приятным вкусом. Косточка хорошо отделяется от мякоти.
Евпаторийский. Данный самоплодный сорт был создан в Никитском ботаническом саду. Его рекомендуется культивировать на Украине, в Краснодарском крае, Закавказье и Молдове. Желтые плоды покрыты румянцем карминного окраса на ¼–1/2 часть. Сочная волокнистая мякоть обладает желтым окрасом и красными прожилками, около косточки у нее появляется розоватый оттенок. Мякоть от косточки можно отделить с легкостью.




https://3.404content.com/1/E4/00/1953598292376684131/fullsize.jpg


(https://4.404content.com/1/CD/29/1953603463687702164/fullsize.jpg)

Еще достаточно популярными сортами нектарина являются такие, как: Никитский 85, Эн-Ай-Си 19, Флейвор Топ, Колоновидный, Кримзон Голд, Крымчанин и др.



Источник (https://rastenievod.com/nektarin.html)